Последние темы
» Нет лошади, и осел хорош
автор Валерия Вчера в 11:16 pm

» Ищу своего ошельника
автор наталья Пт Окт 17, 2014 5:03 pm

» Книга "Записки одного дайвера"
автор soneric750i Ср Окт 08, 2014 3:56 pm

» Гиперборея - северная колыбель человечества
автор федот Пт Сен 19, 2014 3:24 am

» МОИ ЗАРИСОВКИ
автор федот Пт Сен 19, 2014 3:18 am

» здравствуйте отшельники
автор Ольга Сб Авг 09, 2014 7:09 pm

» Жилища древних славян
автор Шторкин Сб Авг 02, 2014 6:34 pm

» Холодное копчение
автор Novgorodes Пт Авг 01, 2014 12:22 am

» Насос без электричества
автор Шторкин Ср Июл 30, 2014 12:18 pm

» Иван-чай (капорский)
автор Шторкин Ср Июл 30, 2014 12:11 pm

Счетчик
Яндекс.Метрика

Орнамент - узоры наличников окон, ажурное обрамление крыльца

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Орнамент - узоры наличников окон, ажурное обрамление крыльца

Сообщение  Berckut в Вт Янв 03, 2012 7:55 pm


Зимой бурная деятельность в деревне (в деревенском отшельничестве тем более) замирает и ждет своего рассвета теперь уже только весной. Помимо ухода за небольшой живностью в это время в деревне отшельнику заняться особо-то и нечем. Времени совободно появляется много. Конечно, можно его посвятить саморазвитию, но также можно при наличии такового времени украсить свое обиталище - порадовать взгляд на свой дом. И одноим из времяпрепровождений в этом может стать создание орнаментов для украшения своего дома.

Еще в начале века домовая резьба радовала глаз практически повсеместно в России — от Москвы до глухих «медвежьих уголков». Наши предки окружали себя «лепотой», которая благотворно влияла на обитателей жилищ, скрашивала их нелегкую жизнь, воспитывала чувство прекрасного.

Первым декоративным украшением дома в глубокой древности стал, по-видимому, охлупень-конек, обращенный к фасадной стороне утолщением-корневищем. Слегка обработав такой конец с помощью топора, деревенские зодчие придавали ему очертания головы коня, птицы, оленя. Эти фигуры украшали крыши не только изб, но и амбаров, сараев, ворот. Вид конских голов придавался и еще одной важной детали старых изб — повалам. Так назывались выступы двух-трех верхних бревен сруба. Повалы поддерживали кровлю, выдвинутую далеко вперед от главного фасада. Деревянные скульптуры на крыше и под ней имели охранительное значение и уходили своими корнями в седую старину, к древне-земледельческому культу коня.



Фасад дома воспринимался в старину как его «лицо», где фронтон виделся как «чело», а окна — как «глаза». Не случайно на фасадах старых деревенских построек размещалось, как правило, по два окна. С переходом к окнам, обрамленным косяками, появились сначала одна (вверху), а затем четыре доски, прикрывающие стыки косяка и бревен сруба от снега и дождя. Вначале декоративно оформлялась только верхняя доска. Ее украшали зубцами, квадратиками, ромбиками и другими фигурными порезками. Впоследствии орнамент стали делать и на других элементах наличников. На них появляется резьба с мотивами круга-солнышка. Этот мотив (солярная розетка) восходит к древнему языческому культу солнца.

Совершенствование техники обработки дерева повлекло за собой появление в начале прошлого века интересного направления в крестьянском зодчестве, которое именуется «русским барокко». Окна и фасады украшались все более затейливой резьбой. Распространенным элементом домов становятся доски, прибиваемые к торцам слег и предохраняющие их от загнивания. Декоративная обработка такой доски, называвшейся причелиной, или подкрылком, выполнялась с помощью топора и ножа. По ее нижнему краю вырезались прямоугольные и треугольные зубцы, трапеции, полукружия, ступенчатые фигуры, скобочки и кружочки. Общий вид причелин напоминал бисерные поднизи к женским головным уборам.

Выемчатые края причелин создают волнистую линию, которая с древних времен символизировала воду. По бокам причелин можно увидеть прорезные солярные розетки. Для их изготовления пользовались долотом.

Пропильная резьба, выполняемая с помощью лобзика, появилась во второй половине прошлого века и достигла наибольшего расцвета в первой четверти века нынешнего. Ее богатство и разнообразие составляли как геометрические, так и растительные, зооморфные мотивы. Ею украшались не только причелины, но и фризовые доски-подзоры, опоясывающие дом под крышей со всех сторон.

Повсеместное распространение получает художественная обработка наличников окон. Главным образом это плоскостная резьба, сочетавшаяся с прорезью. С помощью долота и коловорота деревенские умельцы украшали свои жилища изображениями стеблей и листьев растений, фигурками птиц, рыб, животных. В том числе и фантастических — грифонов, драконов, крылатых собак. Наряду с ними в украшениях домов сохраняются языческие мотивы, особенно «женщина-дерево», олицетворяющая природу.

Важной частью архитектуры крестьянского жилища были крыльца и ворота. Конструкции крылец имели огромное количество вариантов: закрытые, полуоткрытые, крыльца-терраски, крыльца-галереи. Они украшались резными арочками, кружочками, уголками. Столбики делались точеные, раскрашивались в разные цвета. Столбы-вереи, полотнища ворот и калиток украшались геометрическим орнаментом в технике трехгранно-выемчатой рельефной и накладной резьбы.

О древней символике узоров и фигур, которыми наши предки украшали свои жилища, интересно рассказывает Л. М. Русакова в своей книге «Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири»:

«Крыша и охлупень, которым она завершалась, соотносились с небесным миром. Причудливые утолщения-корневища охлупня, иногда напоминавшие головы дракона, коня, птицы или оленя, позволяют рассматривать дом в целом как образ крылатого животного, а крышу с двумя скатами — как его крылья. Резные при-челины, расходящиеся в стороны от головы коня или птицы, как бы дублируют крылья — скаты крыши. Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда краям причелин придается перистая форма.

Окна в представлении о доме как мироздании являются пограничной зоной между миром внутри жилища и иным, природным, окружавшим жилище со всех сторон. Верхняя доска маркировала небесный мир, нижняя — преисподнюю. Соответственно на верхней доске или по ее краю изображались символы небесного мира: солнечные розетки, птицы, женские изображения, причудливые растения, животные. Эти существа воплощали стражей — покровителей людей, проживавших в доме».

Прорезная резьба

Прорезная резьба называется также сквозной, или пропильной. При этом способе резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия.

Приемы выполнения прорезной резьбы очень просты, поэтому с древних пор она широко распространена, особенно в украшении деревянных домов.

Более трудоемкой считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной.

Широкое распространение прорезной резьбы объясняется и тем, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она наименее трудоемка. Наиболее простым и удобным является способ резьбы с использованием трафаретов. Благодаря большому количеству вариантов она незаменима при изготовлении резного декора домов.

Техника прорезной резьбы довольно проста. На размеченной и закрепленной заготовке для того, чтобы вставить полотно пилы, высверливают отверстия и по контуру узора проводят опиловку. Затем заготовку зачищают, шкуркой или стамеской снимают фаски. Опиловку некоторых видов контура орнаментов, подзоров и других украшений простой формы можно выполнять путем запилов ножовкой и скалывания прямыми и изогнутыми стамесками.

Кроме того, можно работать ограниченным набором простого инструмента или приспособлениями на базе электромотора. Самым производительным инструментом, безусловно, является электролобзик.

Инструмент для занятий волшебным искусством выпиливания орнаментов в деревянных пластинах требуется самый незамысловатый. Если обратиться к истории ремесла фигурного выпиливания, то можно узнать, что для изготовления деталей с криволинейными очертаниями всегда использовалась так называемая прорезная пила.

Это одноручная пила-ножовка с узким, относительно толстым полотном с зубьями средней величины, заточенными для пиления вдоль волокон. Отверстия различного диаметра в заготовке являются либо фрагментом узора, либо необходимы для начала пиления фигурного отверстия. Старые мастера пользовались коловоротом с перовыми сверлами. Этот инструмент не устарел и поныне.

Перевод рисунков на заготовки наличников производим с помощью шаблонов. Наиболее подходящим материалом для этого является качественный картон-прессшпан, шаблон из менее качественного картона пропитываем олифой или лаком. Поверхность доски перед нанесением рисунка должна быть прострогана с обеих сторон.

При выборе орнамента и типа наличников следует посетить местный музей под открытым небом — осмотреть окрестные дома. Дело в том, что защитные, оберегающие свойства наличников специфичны для данной местности и они не случайны. И игнорировать их мотивы, структуру и контуры, идущие из мглы веков, если вы не занимаетесь украшательством в чистом виде, не следует.

Виды орнаментов

Геометрический орнамент чаще всего состоит из ритмически построенных элементов и соразмерных его частей, составленный из кругов, спиралей и крестов, зигзагов, уголков, волнообразных фигур, может заполнить любую по величине поверхность. Такие украшения обычно представлены в виде орнаментальной полосы, каймы, звезды, розетки и т. д. Геометрический орнамент в виде линии, ломаной под прямым углом на полосе, кайме или бордюре, называется меандром. Если же узор заполняет всю поверхность, он называется сетчатым.

Геометрический орнамент повсеместно применяется в разных видах домовой резьбы, особенно в контурной, геометрической, пропильной.

Растительный, или лиственный, орнамент представляет собой отдельное самостоятельное украшение в виде деревьев, веток с листьями, цветами, плодами, трав и т. д. или орнаментальную полосу, состоящую из повторяющихся элементов.
В домовой резьбе растительный орнамент выполняют практически во всех ее видах.

Животный, или зооморфный, орнамент представляет собой изображение стилизованных реальных или фантастических зверей и птиц. Этот орнамент часто выполняют, сочетая одну технику с другой, в самых разных видах домовой резьбы.

Геральдический орнамент — украшение, в которое входят изображения оружия, знаков, различных символических предметов, эмблем и т. д.

Ленточные орнаменты — это прямые или криволинейные орнаменты, окаймляющие поверхность предмета или резного изделия. Узкая полоса изящного и ажурного рисунка ленточного орнамента, проходящая по краю изделия, называется каймой.

Кайма может быть выполнена во всех видах орнамента. Часто украшение на фризе или ином элементе дома делают в виде ленточного сплетения, в результате получается переплетенный ленточный орнамент.

Розетка — самостоятельная орнаментальная форма, которая замкнута в пределах окружности или правильного многоугольника. Она может быть выполнена в разных видах резьбы — геометрической, рельефной или ажурной и представлена как отдельным украшением, так и в бесконечно повторяющейся орнаментальной полосе.

Ажурный орнамент выполняется в технике прорезной резьбы. Это украшение сконструировано с помощью линейки и циркуля из частей круга или других геометрических фигур. Чаще всего представлен в виде ажурных прорезных розеток, которые используются в домовой резьбе как накладные элементы оформления жилища — в подзорах, филенках и т. п.

Плетенка — орнамент в виде переплетения полос, лент, стеблей, цветов и других элементов. Этот мотив исполняли резчики на Руси еще с древних времен. Плетенки широко используются также в творчестве народов Закавказья и Азии.

Арабеска — насыщенный и сложный орнамент, основанный на прихотливом переплетении геометрических и стилизованных растительных мотивов. Наиболее характерен и чаще используется на Востоке для украшения различных изделий.

Пальметта — веерообразный растительный орнамент, обычно венчающий резное украшение. Встречается также в виде орнаментальной полосы на фризе или другом элементе здания.

Венок — большей частью пластичный орнамент с растительным мотивом, иногда перехваченный лентами.

Бусы — орнаментальная полоса, состоящая из шаров и продолговатых элементов.

Букля — украшение из ряда колец, в центре которых находятся розетки.

Годрон — орнамент в виде повторяющихся полуовальных или вытянутых выпуклых элементов — выкружек и каннелюр.

Жгут — витой пояс (орнаментальная полоса) или выпуклое украшение.

Гирлянда — волнообразное украшение, составленное из листьев, цветов, фруктов и лент.

Волюта — украшение из спиралевидных завитков.

Завиток — орнаментальный мотив, состоящий из изгибов в виде спирали, края которой закручены для усиления пластичности.

Картуш — орнамент (виньетка) с надписью (цифрой, эмблемой, вензелем и т. п.), расположенной в центре плоскости в виде свитка с завернутыми краями.

Панно — отдельная часть плоскости, ограниченная рамкой или лентой орнамента, заполненная изображением какой-либо композиции.

Люнет — как правило, украшенная либо нет плоскость полукруглой формы над дверями или окнами.

Городковый орнамент — характерный для народного искусства, состоит из нескольких зубчатых полос, положенных одна на другую в виде ступенек.

Полурозетка, или репья — скобчатые или двух-гранные выемки на элементах украшения дома в различных композициях.

Солярные знаки — стилизованные символические изображения божества. Например, солнце в виде розетки стилизованного цветка, вписанного в круг.

Изображения солнца занимают центральное место во многих украшениях жилища — на фронтоне дома, светелки, крыльца, на причелинах, на вершинах наличника в различных композициях. Такие символы-розетки могут также служить прекрасной формой для всевозможных изделий из теста (например, печатных пряников).

Кроме того, одним из распространенных солярных знаков является изображение коня, реалистическое или стилизованное.



Последний раз редактировалось: Berckut (Вт Сен 11, 2012 4:31 pm), всего редактировалось 1 раз(а)

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Древесина для резьбы

Сообщение  Berckut в Ср Фев 22, 2012 8:02 pm


Выбор породы дерева для резьбы диктуется назначением, видом и формой изделия. Для резьбы применяют главным образом древесину с однородным и равномерным, без отклонений, строением, с невыразительным рисунком древесных волокон – текстурой.

Так, для тонких резных работ используют лиственные породы: липу, осину, иву, рябину, березу, грушу, клен, грецкий орех, каштан, дуб и др., хвойные здесь не годятся.

Для некоторых мягких лиственных пород требуется постоянно остро отточенный инструмент и, естественно, особая аккуратность в работе.

Широкослойность говорит о рыхлости, непрочности дерева.

Параллельность годичных колец – признак того, что дерево имеет относительно прямолинейную внутреннюю структуру. Для резных работ это отличный материал.

Одиночные деревья, как правило, дают косослойную древесину вследствие скручивания при росте древесных волокон под действием ветра. У таких деревьев, кроме того, наблюдается и смещение ядровой части ближе к заболони в одном месте (с северной стороны). Здесь клетчатка имеет плотное строение. Во время сушки такое дерево трескается и сильно коробится. Поэтому валить одиночные породы не рекомендуется.

Немаловажен и возраст дерева. Молодая древесина мягкая и рыхлая, к тому же легко подвергается механическим повреждениям, а старая нестойка к гнили, поэтому для резных работ выбирают древесину среднего (зрелого) периода. Так, у дуба это период от 80 до 150 лет, у березы – от 60 до 70, у сосны – от 80 до 90, у ясеня – от 60 до 70 лет. Возраст дерева определяют по количеству годичных колец на поперечном срезе сваленного дерева или по толщине ствола.

В практической работе необходимо учитывать влажность древесины. Для обозначения различной степени влажности древесины приняты следующие термины:

- мокрая – длительно находящаяся в воде;
- свежесрубленная с влажностью: хвойные породы – выше 82 %, мягколиственные – 60–93 %, твердолиственные – 36–78 %;
- воздушно сухая – долго хранившаяся на открытом воздухе, влажность 15–20 %;
- комнатно сухая – влажность 8–12 %;
- абсолютно сухая – влажность около 0 %. Абсолютно сухая древесина используется для многих видов художественных работ: орнаментальной резьбы, столярных и бондарных работ, богородской резьбы и должна быть предварительно высушена до влажности 10–16 %.

Если обработанные изделия будут эксплуатироваться на улице (наличники окон и т.п.), то их влажность должна быть равной 15 %. Сушить древесину для таких изделий нужно под навесом в течение 3–6 месяцев. Если изделия предназначены для использования внутри дома, то древесину необходимо досушить в комнате.

Непригодна для резных работ свежесрубленная древесина. Высыхая, она сжимается в объеме и коробится. Пересушенное дерево даже в условиях нормальной влажности неизбежно впитает влагу из воздуха и разбухнет, что приведет к растрескиванию.

Недосушивание и пересушивание сказывается сильнее на твердых и плотных породах и слабее – на мягких и рыхлых.

В народных художественных промыслах наиболее широко распространены два способа сушки древесины: атмосферный и камерный. При атмосферной сушке материалы сохнут в сарае или на открытом воздухе под навесом, при камерной – в сушильных камерах различного объема.

Перед тем как взяться за нож нужно, в первую очередь, научиться слушать и чувствовать дерево. Опытный мастер уже по внешним признакам ствола определяет степень пригодности материала. Отсутствие мелких лучевых трещин на торце (срезе) говорит о хорошем качестве древесины, а большие трещины свидетельствуют о наличии пустых мест – полостей, которые дадут брак при распилке ствола. У сосны такие полости заполнены живицей. Если есть трещины по годичным слоям, значит, древесина непригодна для резьбы. Потому не стоит спешить с отбором материала для будущего изделия. Сперва необходимо внимательно присмотреться и простучать. При помощи этого приема можно найти все слабые места древесины, степень готовности к выделке и обработке. Так, к примеру, можно определить, где сидит в ней сучок, где рыхлое нутро, где завелась червоточина, где сухая, а где слишком сырая или молодая древесина.

Не рекомендуется для резных заготовок соединять разные породы, из‑за неоднородной степени усыхания. Так, твердая, ядровая древесина усыхает значительно меньше, чем заболонь, поэтому заболонные участки древесины коробятся сильнее, а вот у центровой доски коробление будет едва заметным. Исходя из этого, мастер должен сам заготавливать древесину. Для чего необходимо знать, в какое время года делать заготовки той или иной породы, срок выдержки, условия хранения и т.д.

Из мягких лиственных пород наиболее предпочтительной является липа. К тому же она – лучший материал для начинающего резчика по дереву. Липа обладает мягкой, однородного строения, достаточно вязкой древесиной, которая одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, мало подвержена короблению и растрескиванию. Недостатком является низкая твердость, что ограничивает область применения. Из древесины липы делают, как правило, небольшие предметы: резные игрушки, посуду, шкатулки, полки, настенные украшения.

Исконно русским резным материалом считается береза с ее белой, твердой и упругой древесиной. Она однородна по плотности и хорошо режется, хотя и труднее, чем липа. Рельеф резной поверхности получается чистым и четким. Береза хорошо окрашивается и отделывается, но подвержена сильному короблению. Поэтому ее нельзя применять для изготовления деталей больших размеров. Из древесины березы лучше делать небольшие детали мебели, резные и точеные накладные декоративные элементы.

Нередко используется древесина красной и черной ольхи. Это тоже однородный, вязкий материал, легко поддающийся обработке. Она хорошо режется, окрашивается, мало коробится.

Мало кто знает, что для резного дела подходит осина, серебристая, светящаяся древесина которой обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.

Тополь по своим свойствам близок к липе, но при резьбе он может легко скалываться. Поэтому на древесине этих пород лучше всего выполнять крупнорельефную резьбу.

Из твердых лиственных пород используют дуб, орех, бук, грушу, клен.

Дуб считается классическим материалом для резьбы. Он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев несмотря на крупноструктурное полосатое строение, а также вязкостью и необычной прочностью. Но древесина дуба твердая и ломкая, из‑за чего нелегко поддается резьбе. Эту породу лучше применять для изготовления крупных декоративных элементов, а также накладных деталей. Дуб хорошо обтачивается, окрашивается и полируется. Позволяет выполнить как монументальные, так и небольшие камерные композиции.

Орех хорошо режется во всех направлениях, не дает сколов, поэтому его можно применять для выполнения самой тонкой резьбы. Древесину ореха используют для изготовления мебели, высокохудожественных резных изделий малых форм.

Бук по твердости близок к дубу, но скалывается еще больше. Он хорошо окрашивается и отделывается.

Груша легко и чисто режется во всех направлениях, мало коробится и хорошо окрашивается и отделывается, но имеет высокую твердость. Из ее древесины делают небольшие сувениры с рельефной резьбой, накладные декоративные детали для мебели.

Однородную, но твердую древесину имеет клен. Он режется чисто и без сколов, но тяжело; хорошо окрашивается и отделывается. Его древесину применяют в мозаичных и токарных работах.

Однако не следует ограничиваться только лиственными породами. После того, как будет освоена техника резьбы, будут изучены приемы работы, можно браться и за хвойные породы с их ярко выраженной полосатой текстурой – ель, сосна, пихта и более прочная лиственница.

При выборе хвойных пород необходимо учитывать плотность годичных колец. Чем они гуще, тем плотнее и однороднее древесина. Для контурной и геометрической резьбы подойдут любые из перечисленных пород. Только нужно иметь в виду, что рисунок слоев древесины оказывает серьезное влияние на вид, форму и величину элементов задуманной композиции. Например, при работе с сосной и лиственницей узоры должны быть крупными и достаточно глубокими. Это диктуется:

- во‑первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;
- во‑вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.

Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.

Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.

Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.

При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.

Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.

Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.

Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Инструмент для резьбы по дереву

Сообщение  Berckut в Ср Фев 22, 2012 9:37 pm


Ножи



Всякий нож, будь то нож для резьбы по дереву, или просто кухонный разделочный, обязательно имеет носик, обушок, пятку, хвостовик и рукоятку. По этим признакам легко отличить ножи от других инструментов.

Резаки



Резчики, в разговоре, часто называют их просто ножами. Они бывают разных форм и размеров, но у всех у них режущий угол ровно 35 градусов. Резаки - это самый важный инструмент среди ножей, и, наверно, среди всех остальных инструментов. У каждого резчика есть свой любимый резак. Им он и выполняет основную и самую тонкую работу.

Косяки



Это ножи, которые используются в плоскорельефной резьбе для прорезки длинных прямых линий, для заоваливания контура и для обработки боковых стенок пазов. Главная особенность косяков – режущий угол, величиной в 60 градусов.

Вспомогательные ножи



Номер первый служит для окончательной доводки криволинейных поверхностей в объёмной резьбе, а номер второй незаменим в резьбе прорезной.

СТАМЕСКИ
Прямые (плоские) стамески



Их узнать легко и просто. А служат прямые стамески для зачистки и выравнивания плоских поверхностей в резьбе на плоскости.

Полукруглые стамески



Бывают по размерам как очень большими, так и очень маленькими. Кроме того, у каждой полукруглой стамески есть высота и радиус загиба. Если высота больше радиуса загиба, то стамеска называется крутой, если намного больше – то царазиком, если намного меньше – отлогой стамеской и, если равна – средней стамеской. Основное предназначение полукруглых стамесок – объемная классическая резьба. Применяются они и в плоскорельефной резьбе.

Клёпики



Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: листик, меч и ноготок Первые два так и называют: клёпик-листик и клёпик-меч. Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Ноготки



Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь, за что они и получили такое название. А вот назначение ноготков то же самое – зачистка в труднодоступных местах. Без ноготков, во многих случаях, невозможна красивая чистая резьба.

Клюкарзы



Клюкарзы (клюкорезы). Так называется группа инструментов, имеющих два загиба по 120 градусов. Это, как вы, наверное, уже догадались, делается для того, чтобы, при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. По назначению же, клюкарзы бывают самые разные. Существует клюкарза-полукруглая стамеска, клюкарза-ноготок и. т. д.

Гейcмусы



Гейсмусы. Их часто называют уголками, но это неправильно. Гейсмус – он и есть гейсмус. Самый лучший угол загиба – 45 градусов.

Штихеля



У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Все эти признаки верны только для инструмента для резьбы по дереву. Штихеля для резьбы по кости, или, например, по металлу выглядят совсем по другому. Служат штихеля для разных целей и применяются в разных видах резьбы.

Ложечники



Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник – это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Существуют и другие варианты исполнения, но все они менее удобны в работе. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды. Применяют их и в плоскорельефной резьбе.

Прочие инструменты



А ещё во всех без исключения видах резьбы используются обычные свёрла, вставленные в рукоятки. Согласитесь, что не всегда удобно сверлить дрелью отверстия в поделке, которая уже на половину сделана. В тиски её не зажмёшь, да и точность не та.

Абразивы



Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты плоской, полукруглой или круглой формы всегда используйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообразную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких щепок.

ДЕРЖАВКИ

С их помощью можно надежно закреплять заготовки на верстаке и при необходимости легко вынимать. Они бывают торцевые, угловые, фигурные, гнездовые, выносные и прочие.

Торцевые нужны для узких и длинных заготовок, угловые — для больших квадратных или прямоугольных, фигурные же говорят сами за себя.

Упорка удерживает заготовку при выполнении геометрической резьбы. Крепят все державки к верстаку двумя гвоздями. Для тех же целей, кроме державок, используют крепежные винты — конусообразные стержни с концами в виде буравчика с одной стороны и барашком с другой: его легко ввертывать и вывертывать.

Валеты и нажимы представляют собой куски досок или брусков с вырезами на концах, прикрепляемые к верстаку с помощью шурупов. Применяются и сами шурупы. Чтобы на заготовке от них не оставались отверстия, делают припуск на 20-35 мм, сюда и ввертывают их. После выполнения резьбы припуски отрезают.

Струбцины также удобны для закрепления заготовок. Они бывают деревянные и металлические. Опытные мастера отдают предпочтение деревянным, чтобы при работе случайно не затупить инструмент.




Последний раз редактировалось: Berckut (Ср Фев 29, 2012 5:44 pm), всего редактировалось 1 раз(а)

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Виды резьбы

Сообщение  Berckut в Сб Фев 25, 2012 3:00 pm


Все многообразие резьбы по дереву можно разделить на 5 видов: плосковыямчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная. Основным критерием, по котором)' производят это деление, является расположение орнамента относительно поверхности изделия или фона, а также сквозная выборка фона (его отсутствие). Эти виды, в свою очередь, имеют свои направления и разновидности.
При изготовлении резных изделий из дерева обычно комбинируют несколько видов резьбы. Часто в работах сочетаются рельефная и плосковыямчатая, плоскорельефная и плосковыемчатая, рельефная и плоскорельефная виды резьбы и т.д.

Нередко свое название резьба получаст по месту ее использования: церковная, домовая, корабельная. А каждый из этих видов может включать в себя все ее разновидности: плоскорельефную домовую резьбу, объемную корабельную и т. п.

Плосковыемчатая резьба

Углубленное, вогнутое изображение орнамента относительно обрабатываемой поверхности или фона. Плосковыемчатая резьба бывает: контурная, скобчатая и геометрическая.

Контурная резьба (контурное гравирование)

Резьбу можно выполнять узкой полукруглой стамеской, стамеской-уголком, церазиком, и ножом-косяком. По контуру орнамента выбирают желобок глубиной 0,5-3,0 мм. Чаще всего эту резьбу выполняют по тонированной поверхности изделия.

Скобчатая (ногтевидная) резьба

Резьбу выполняют полукруглыми стамесками различного диаметра. Имеет вид полукруглых углублений на поверхности изделия. Наиболее часто используется как отделка на плоскорельефной и прорезной видах резьбы.

Геометрическая (трехгранновыемчатая, клиновидная) резьба

Это один из самых древних и распространенных видов резьбы по дереву в силу своей простоты и возможности выполнения единственным инструментом -резцом со скошенной режущей кромкой, так называемым ножом-косяком. Ее выполняют в виде различных выемок, образующих на плоскости геометрические фигуры. Основным элементом геометрической выемчатой резьбы является трехгранник с прямыми, вогнутыми или выпуклыми сторонами, грани которого образуют пирамиду, опрокинутую вершиной вниз; отсюда и название - трехгранно-выемчатая резьба, а также двухгранные, четырехгранные и многогранные выемки с прямыми и изогнутыми сторонами.

Все эти отдельные двухгранные, трехгранные, четырехгранные и многогранные элементы могут быть различного размера с прямыми и изогнутыми сторонами, что уже создает огромное разнообразие геометрических форм, а сочетания и повторения этих отдельных элементов создают поистине неисчислимое количество вариантов орнаментов, которые получили следующие названия: "глазки", "бусины", "витейка", "змейка", "сиянья", "соты", "лесенка", "звездочки", "розетки", "сколыши", "цепочка" и т.п.

Описанные выше элементы геометрической резьбы как по отдельности, так и в сочетании друг с другом могут служить украшением различных изделий.

Разновидностью отделки поверхностей граней треугольников и многогранников является геометрическая резьба "паутинка". В книге Н.С. Степанова "Резьбы очарование" она упоминается как "морщинистая резьба". В других литературных источниках и в лексиконе резчиков она называется "насечки" или "морщинки".

Ее особенностью является наличие насечек и желобков на поверхности уже выполненного мотива или орнамента. Каждая "морщинка" представляет собой остроугольный желобок, исходящий из центральной самой глубокой точки. От центра этот желобок с еле заметной линии переходит во все более расширяющуюся канавку, достигающую наибольшей ширины и глубины у внешнего конца луча. Количество таких "морщинок" может быть произвольным, и выполняют их из различных вершин плоскостей треугольников, составляющих пирамиду.

"Морщинки" можно нанести на всю поверхность или украсить ими отдельные участки орнамента. Целесообразнее и проще выполнять их на крупных элементах.
Одним из способов (приемов) геометрической резьбы является "маховая" резьба. Это крупная или мелкая, но всегда исполняемая начисто без предварительной надрезки резьба. Ее выполнение требует большего навыка, нежели другие виды геометрической резьбы.

Рельефная резьба (барельефная и горельефная)

Рельефный декор играет ведущую роль в архитектуре, где самыми распространенными являются лепные украшения. В декоративно-прикладном искусстве рельефную резьбу используют довольно широко. Ее применяют при отделке деревянных панно, дверей, стен, рам, карнизов, полочек, резной мебели, различных предметов домашней утвари, всевозможных шкатулок, ларцов и женских украшений.

Особенностью рельефной резьбы является выступающий, возвышающийся над плоскостью изображения выпуклый орнамент.

Резьба подразделяется на барельефную и горельефную.

Барельефная резьба

Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента до половины собственного объема.

Горельефная резьба

Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента более, чем на половину собственного объема.
Для рельефной резьбы характерна глубокая выборка фона в сравнении с другими видами резьбы и детальная проработка элементов до скульптурных форм. Резьбу и выборку фона можно выполнять с помощью обычного набора инструментов, что требует дополнительных физических усилий.
После выборки фона следует проработать основные планы внутри рисунка, смоделировать и отработать фигуры людей, птиц, животных, переплетения растительного орнамента, формы веточек и листьев, их высоту над фоном и но отношению друг к другу. Все это необходимо сделать до окончательной отделки поверхности штрихами, жилками, насечками и т.п.
Следует отметить, что работать нужно равномерно над всем орнаментом, не увлекаясь проработкой отдельного участка, оставляя нетронутыми соседние. Это правило распространяется на все стадии обработки - выборку фона, формирование основных планов, фигур, форм и на окончательную отделку (насечки, штрихи, скобки и т.д.).

Прорезная резьба

Резьба, в которой удален материал по границам контура заданного рисунка, а также со сквозными прорезями внутри орнамента. Этот вид резьбы условно можно разделить на три разновидности: сквозную, ажурную и накладную.

Простая сквозная резьба

Резьба, в местах фона которой материал полностью удален. Сам орнамент можно далее не обрабатывать, оставляя его одной толщины (например, доски с прорезным орнаментом и наличники).

Ажурная резьба

Ажурной называют резьбу, выполненную аналогично вышеописанной, но края орнамента которой дополнительно обработаны (скруглены, заовалены), а поверхность украшена плосковыемчатой и рельефной резьбой.

Накладная резьба

Состоит из отдельных элементов, резных фигур с контурными и сквозными прорезями, в которых рисунок обработан только с лицевой стороны. В остальном эта разновидность резьбы подобна ажурной резьбе. Изделия, выполненные с помощью накладной резьбы, обычно используют для отделки поверхности мебели, дверей и рам: наклеивают на их поверхность.

Применение всех разновидностей прорезной резьбы очень широкое: домашняя утварь, карнизы, накладки, рамы, наличники, причелины, мебель. Основные мотивы - растительный и геометрический.

Плоскорельефная резьба

Один из наиболее распространенных видов резьбы по дереву. Резьба невысокого, плоского рельефа орнамента. Ее выполняют так, чтобы фон вокруг всего рисунка был срезан или полностью удален на глубину 5-7 мм.

В плоскорельефной резьбе изображение принимает объемные формы, сохраняя одинаковую высоту большинства выступающих плоскостей или отдельных граней при одинаковой глубине основного фона.

Плоскости орнамента, в свою очередь, могут быть отделаны выемками, насечками, скруглением граней и стать: вогнутыми, частично прямыми или выпуклыми.
В технике плоскорельефной резьбы в стилизованном или реалистичном виде изображают растительный орнамент, птиц, животных и фигуры людей.
Плоскорельефная резьба может быть выполнена с различными фонами: заоваленным, подушечным, выбранным, подобранным и поднутренным.

Плоскорельефная резьба с заова-ленным фоном (контуром)

Для се выполнения по контуру рисунка вырезают канавки, в этом она сходна с контурной резьбой. Различие состоит в том, что в последующем контуры рисунка заоваливают (скругляют), как со стороны орнамента, так и со стороны фона.

На первом этапе делают надрез ножом-косяком по контуру рисунка. На закруглениях рисунка надрезы выполняют полукруглыми стамесками соответствующего профиля, а при определенном навыке - частью лезвия. Например, если линия изгиба рисунка круче радиуса стамески, то операцию можно выполнить уголком отлогой стамески, проворачивая стамеску вокруг ее оси.

Затем снимают фон вокруг рисунка тем же ножом или плоской стамеской с наклоном к плоскости заготовки под углом 30° и скругляют его при следующих проходах ножом-косяком или стамесками на поворотах рисунка.
Со стороны изображения орнамента контур следует заоваливать круче, со стороны фона - отлого, тогда рисунок будет смотреться более выпуклым. После заова-ливания с помощью резцов возможно шлифование шкуркой. Эти приемы характерны для кудринской резьбы.

Плоскорельефная резьба с подобранным фоном

Резьбу с подобранным фоном на первом этапе выполняют аналогично плоскорельефной с заоваленным фоном с той разницей, что фон вокруг орнамента снимают с одним выбранным для всего изделия углом наклона к плоскости заготовки (30-45°) и далее не обрабатывают (не скругляют) режущим инструментом и не шкурят.

Этот способ будет подробно рассмотрен в разделе технологии резьбы.

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном

Резьба с подушечным фоном - это разновидность резьбы с заоваленным контуром. А отличается она тем, что фон нигде не остается плоским и может быть ниже плоскости орнамента изделия. Технология исполнения аналогична резьбе с заоваленным контуром.

Плоскорельефная резьба с выбранным и поднутренным фоном

Отличается от других видов тем, что вокруг оконтуренного рисунка выбирают углубления, в результате чего изображение возвышается над фоном на различную высоту (обычно на 5-7 мм) в зависимости от замысла, заготовки и других особенностей.

Примером плоскорельефной резьбы с выбранным фоном могут служить изделия кудринской резьбы.
Плоскорельефная резьба с выбранным фоном в одном изделии часто переходит в рельефную и четких определений давать не стоит, так как чаще всего используются комбинированные виды резьбы. При составлении рисунка следует хорошо продумать будущее изображение в местах пересечения элементов растительного орнамента, а также сопряжение отдельных частей фигур людей и животных на разных уровнях; и чем их больше, тем сложнее все предусмотреть и представить в объеме готовое изображение. Для выполнения подобной работы требуются навыки, которые закрепляются со временем при изготовлении изделий с постепенным набором сложности.
Выборку фона начинают с надреза контура рисунка ножом-косяком или богородским ножом с наклоном 60-85° к плоскости изделия. Кончик ножа-косяка должен быть направлен от рисунка. Надрезав контур рисунка но всему периметру, приступают к выборке фона, которую выполняют разными инструментами: ножом-косяком или полукруглыми и отлогими стамесками. Зачищают и выравнивают фон плоскими стамесками или клюкарзами и ножом-косяком.
Выбирать фон следует аккуратно, чтобы не повредить края орнамента. Полностью выбрав фон, переходят к проработке форм рисунка - переплетениям растительного орнамента и деталям фигур.
Резьба с поднутренным фоном отличается от резьбы с выбранным фоном тем, что в первом случае материал частично удаляют из-под возвышающегося над фоном орнамента под определенным углом.
Края орнамента могут быть заовалены или подрезаны (поднутрены).

Фон отделывают по-разному. Его можно сделать ровным и гладким, что требует тщательной отделки, либо обработать чеканом или пуансоном. С этой же целью можно использовать бор от бормашины. Фон можно оставить и со следами (порезками) обработки от полукруглой стамески.

Скульптурная резьба

Это объемное изображение без фона. Отличительным признаком скульптуры является возможность обозрения ее со всех сторон. Данный вид резьбы называют еще круглой скульптурой.

Народная скульптурная резьба широко применялась в деревянном зодчестве. Концы бревен крыши (князьки) нередко делали в виде голов коней и птиц. В мебели и интерьере классических стилей скульптурная резьба пышно украшает различные изделия: часы, ножки столов, кресел и т. д.
Народная скульптурная резьба малых форм: игрушки, сувениры, домашняя утварь в виде птиц и зверей - в настоящее время возрождает свою популярность.
В данном разделе книги из пяти видов резьбы наиболее детально были рассмотрены только два: плосковыемчатая (в частности, геометрическая) и плоскорельефная. Это связано с тем, что в последующих разделах книги будут рассмотрены приемы выполнения элементов плосковыемчатой (геометрической и скобчатой), плоскорельефной и рельефной видов резьбы. Это же касается и описания особенностей древесины, инструментов и других аспектов.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Отделка древесины

Сообщение  Berckut в Сб Фев 25, 2012 3:18 pm


Отделка изделий из дерева является очень важным этапом в любом виде деревообработки. Неправильно подобранный тон или небрежно выполненная отделка могут испортить внешний вид идеально выполненного резного изделия. И наоборот: хитрости и тонкости правильного тонирования, полировки и лакирования помогут сделать незаметными какие либо дефекты и выделить достоинства изделия.

Воскование

Восковое покрытие подходит только для пористой древесины, например, дуба. Дубовое изделие, покрытое воском, приобретает приятный, спокойный и матовый блеск. На ровные поверхности воск наносится при помощи чистой сапожной или бельевой щетки, а в углубления - при помощи кисточки и восковой пасты (1 часть расплавленного воска на 2 части скипидара). Через сутки изделие полируется сухой щеткой до блеска.

Имитация черного дерева

Груша, клен, береза, граб, яблоня и слива окрашиваются черной тушью или водным или спиртовым красителем - нигрозином. После высыхания красителя древесина полируется при помощи щетки и черного гуталина до блеска. Перечисленные красители глубоко проникают в древесину, а гуталиновое покрытие защищает их от выгорания. Очень эффектна черная тушь в сочетании с прорезной художественной резьбой.

Дуб лучше тонировать следующим образом: готовое дубовое изделие кладется в железную банку, которая наполнена расплавленным свинцом с добавкой олова. Изделие утапливается деревянной палочкой или (еще лучше) насаживается на острие спицы. Через 5-7 минут изделие почернеет, причем на глубину до 2 мм. Степень изменения цвета зависит от времени контакта дерева со сплавом. Чтобы при тонировке прокрасились все элементы резьбы (в том числе и углубления) изделие периодически встряхивается и переворачивается. При таком тонировании дубовая резьба не потеряет форму, а твердость древесины не уменьшится.

Морение

Этот способ очень широко распространен, но имеющиеся в продаже спиртовые и водные морилки не рассчитаны на художественные изделия. При применении таких морилок древесина на солнце сильно выгорает (при использовании в домовой резьбе), портится и приобретает неестественный оттенок, т.е. морилка вносит диссонанс в цветовую гамму естественных тонов дерева и делает резные изделия менее ценными.

Для изделий художественной и домовой резьбы используются только натуральные красители, например, ореховая морилка (иное название бейц), которая отличается повышенной светостойкостью. Морилка бейц представляет собой темный порошок, который легко разводится водой. После морения древесина приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок.

Наносится морилка на отшлифованную и отполированную поверхность в два-три приема. Поверхность покрывается быстро, при помощи широкой кисти, при этом надо стараться не "заходить" на уже заморенные места. Первое покрытие выполняется очень жидкой морилкой, при этом следует обходиться небольшим количеством жидкости. После высыхания первого слоя морилки осуществляется снятие поднявшегося ворса при помощи шкурки. 3атем наносится второй слой, который, после высыхания, по необходимости обрабатывается шкуркой. Количество наносимых слоев морилки зависит от желаемого окончательного тона древесины, поэтому эта задача решается на месте.

Высохшая проморенная древесина тщательно протирается и полируется любой плотной грубой тканью вдоль волокон и наискосок. Делается это очень аккуратно, чтобы не задрать волокна древесины. Проморенная древесина покрывается лаком или маслом.

Отбеливание

Отбеливание необходимо в том случае, когда в процессе работы на изделии из светлой древесины образовались нежелательные темные пятна. Самым доступным отбеливателем является 15%-ный раствор перекиси водорода, который разбавляется небольшим количеством нашатыря (до появления запаха аммиака). Полученная жидкость наносится на темные пятна тампоном и изделие высушивается (выдержка до двух суток).

Также в качестве отбеливателя можно использовать 5-10%-ный раствор щавелевой кислоты (смывается водой после достигнутого результата) и скипидар (для удаления смолы с хвойных пород дерева).

Тонирование

Тонирование изменяет цвет древесины и используется в том случае, когда резчик не имеет под рукой древесину желаемого цвета или при выполнении фанеровки.
Тонирование мелкорельефной резьбы

Мелкорельефная (особенно горельеф) и прорезная резьба, при любом проявлении влажности начинают коробиться и набухать, при этом полностью изменяются форма и внешний вид изделия.

Для тонирования такой резьбы можно воспользоваться природными красителями или красителем старого фломастера, который разбавляется скипидаром до нужной концентрации (от скипидара древесина не набухает и не коробится). После такого морения изделие хорошо просушивается, после чего его можно покрыть нитролаком (скипидар и нитролак не взаимодействуют).

Тонирование природными красителями производится следующим образом: Приготовленные красители наносятся на изделие путем легкого касания мягкой кисточки. Не стоит тонировать изделие целиком с первого раза, раствор наносится только на очень светлые места. При тонировании следует следить за тем, чтобы древесина не набухала, а резьба - не деформировалась. Все остальные места, нуждающиеся в тонировке, подправляются только после высыхания первого слоя раствора.

Поскольку есть вероятность разбухания древесины с мелкорельефной резьбой, тонировку, кроме способа с применением скипидара, лучше всего проводить по изделию, покрытому лаком.
Тонирование изделия, покрытого лаком

Тонировка по лаку дает возможность увидеть результат окраски сразу же (тонировка после покрытия лаком немного изменяется). Для подобной тонировки не используются водорастворимые красители, а используются такие, которые растворяются в органических растворителях. Нужными качествами обладают фломастеры: фетр вышедшего из употребления фломастера опускается в лак. Стержень фломастера мнется и лак сразу же окрашивается. Подкрашенный до нужной концентрации лак наносится на изделие.

Покрытую лаком древесину удобно тонировать спиртовой морилкой.

Поскольку вышеописанные способы включают в себя не природные компоненты, то из этого следует их недолговечность, а лишь временность, и недостаточная светостойкость. Лучше всего воспользоваться натуральными компонентами, например луковой шелухой, которая хорошо окрашивает горячую воду, а в спирте практически не растворяется. Раствор луковой шелухи наносится на покрытую лаком поверхность изделия несколько раз. В результате тонирования получается слабый золотистый оттенок.Более интенсивные растворы натуральных компонентов получаются на водке (водка очень хорошо растворяет морилку бейц).

Тонирование масляной краской
Подобное тонирование осуществляется путем протирания поверхности (почти досуха) небольшим количеством художественной масляной краски. Для этих целей чаще всего используется красная или оранжевая краска. Масляная краска дает хорошую светостойкость. В основном такое тонирование используется для древесины, которая требует изначального изменения цвета и на небольших участках.

Перед тонированием поверхность изделия покрывается растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%). После впитывания излишек масла тщательно снимается сухой тряпкой. Небольшое количество неразбавленной краски втирается в дерево при помощи пальца или кистью с совсем короткой щетиной. При втирании краски необходимо следить за тем, чтобы текстура древесины не изменилась. Если тон получился слишком сильным, излишек краски снимается тряпочкой, смоченной в масле. Тонированное изделие выдерживается одну-две недели и покрывается маслом или лаком.

Тонирование цветными карандашами
Тонирование производится по протертой растительным маслом древесине. Пигмент карандаша втирается в древесину и закрепляется по мере высыхания масла. Желательно, по мере тонирования, в некоторых местах повторить рисунок дерева карандашом. После полного высыхания масла тонировка закрепляется лаком.

Тонирование природными красителями
Для тонирования используются следующие растворы:
Отвар опилок и стружек ореха, лиственницы, сандалового дерева, ивы, яблони, зеленок кожуры грецкого ореха, дуба, ольхи, эвкалипта.
Отвар чая, луковой шелухи, шафрана.

Фанеровка

Фанеровка - покрытие поверхности обычной древесины слоем фанерок более дорогой и интересной по текстуре древесины. Фанерки с ценной древесиной можно получить двумя способами: плоский срез тонкого слоя древесины со ствола дерева (строганный шпон) или снятие ножом тонкого слоя древесины при вращении ствола дерева (лущеный шпон). Во втором случае можно получить очень большое полотно шпона, но с менее выразительным рисунком древесины.
Фанеровка с применением пресса

Приклеиваемая к плоской детали фанерка зажимается между двух толстых досок с болтами и гайками (болты пропускаются через отверстия в углах этих досок). Размер досок должен быть больше размера фанеруемой детали. Чтобы равномерно распределить давление, между приклеиваемой фанеркой и доской прокладывается слой пластичного материала, например лист картона.

Обе склеиваемые поверхности намазываются тонким слоем клея. Если фанеруемая деталь имеет незначительную толщину, одновременно с другой ее стороны по всей площади приклеивается лист фанерки, который сбалансирует натяжение клеевых слоев и предотвратит возможное искривление детали. По обеим сторонам склеиваемой детали прокладываются чистые листы бумаги. Если бумага приклеится, ее можно аккуратно соскоблить.

Различный по древесине набор фанерок предварительно склеивается с лицевой стороны по швам полосками бумаги. Бумага предотвратит смещение набора при сжатии его прессом.

При фанеровке следует следить за тем, чтобы направление волокон древесины фанерки шло поперек волокон основы. Если направление волокон совпадает, швы после склеивания могут разойтись и появятся трещины.

Высыхание клея длится примерно 12 часов. После этого полоски бумаги счищаются, и поверхность шлифуется куском плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Шлифование лучше производить стеклянными шкурками (специальные шлифовальные шкурки для дерева) круговыми движениями.

Фанеровка впритирку
Фанеровка впритирку выполняется в том случае, когда большой объем облицовываемого предмета не позволяет воспользоваться прессом. Для фанеровки впритирку используется только столярный клей.

Тыльная сторона фанерки и основа намазываются клеем, фанерка накладывается на основу и быстро протирается влажной тряпкой. Фанерка должна намокнуть и изменить цвет с лицевой стороны. Увлажнение лицевой поверхности фанерки предотвращает ее дальнейшее коробление. 3атем вся поверхность фанерки проглаживается не очень горячим утюгом. После этого фанерка притирается обушком деревянного притирочного молотка. Притирка осуществляется от центра к краям с намерением выжать излишек клея, который снимается влажной тряпкой, и продолжается до тех пор, пока фанерка плотно не пристанет во всех местах.

Так как фанеровка впритирку ведется на большом участке, то она проводится по частям. Сначала обрабатывается одна половина фанерки, затем вторая, при этом на первую обработанную поверхность кладется груз из книг. После обработки второй половины фанерки груз распределяется по всей ее поверхности. Чтобы предотвратить ее возможное коробление, книги должны располагаться встык.

После притирки можно воспользоваться металлическими пластинами, которые кладутся на фанерки. Металлические пластины обеспечивают дополнительное схватывание клея, остужая его сквозь фанерки.

Последующие фанерки приклеиваются аналогичным способом. Груз из книг для третьей фанерки снимается с первой и перемещается. Но перед этим следует проверить надежность схватывания клея. Если наблюдаются отставания фанерки от основы, т.е. образование волн, фанерка снова подогревается утюгом и перечисленные операции повторяются.

Следует помнить о том, что столярный клей наносится теплым, поэтому после каждой операции с фанеркой клей подогревается в ванночке с горячей водой. Клей следует наносить как можно быстрее.

Через 3 часа после фанеровки аккуратно соскабливаются все черные пятна, которые остались от прикосновения утюга и клея. После этого можно проводить циклевание.

Шлифовка. Полировка.

Шлифовка и полировка выполняются для выравнивания поверхности изделия после высыхания резьбы. В законченном изделии должна быть видна только задуманная форма, но не следы инструментов. В скульптуре и рельефе крупных форм шлифовка и полировка выполняются по всей поверхности, а в плоскорельефной резьбе - частично. Но если резчик задумал сохранить все нюансы движения резца, т.е. мелкие пересечения резца не должны быть заглажены, то шлифовка и полировка не используются.

Начальная отделка крупных деталей подразумевает собой работу напильником. Для этого выбирается небольшой полукруглый драчевый напильник со средней насечкой. Очень важно чтобы выбранный напильник ранее не был задействован при какой-либо работе с металлом. Мелкие детали резьбы отделываются надфилем.

После обработки напильником выполняется дошлифовка поверхности шкуркой. Полоску шкурки можно обернуть вокруг напильника или надфиля или просто свернуть вчетверо.В процессе обработки появляется много древесной пыли, которая удаляется с поверхности изделия при помощи сухой тряпки или кисточки (из углублений).Углы и крутые изгибы рельефа обрабатываются той же шкуркой, но сложенной в трубочку.

После шлифовки и полировки поверхность изделия должна быть гладкой, ровной и иметь точно задуманную форму. Если в изделии сочетаются резьба и гладкая поверхность (пример: витая колонна с накладным орнаментом), то для гладкой поверхности проводится дополнительная полировка сухой суконкой. Полировка суконкой придает поверхности блеск.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Заделка трещин, склеивание, удаление сучков

Сообщение  Berckut в Сб Фев 25, 2012 3:23 pm


Заделка трещин
Даже в хороших заготовках для резьбы попадаются сучки или бывают трещины. Сучки можно высверлить и на их место вставить (вклеить) пробки из однородной древесины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры. Пробку можно выточить на токарном станке или вырезать лобзиковой пилой с последующей доработкой нужного диаметра на шлифовальном круге. В трещины на заготовке вклеивают клинья из однородной древесины, а после высыхания клея шипы строгают и зачищают рубанком с двойной железкой

Вставка. Самый лучший способ заделки трещины - это вставка в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищается и выравнивается ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку.

Выпиливание черновой болванки. При обработке и выпиливании черновой болванки будущего изделия нужно заранее планировать заготовку больших отходов, необходимых впоследствии для вставок в трещины. Для заделки уже имеющейся трещины надо выбирать такой кусок дерева, чтобы он был, по возможности, с того же места, где находится щель. Если это не удается, нужно под0брать кусок такого же цвета, расположенного на таком же расстоянии от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. Подкорковые слои древесины и расположенные ближе к центру имеют разный цвет во многих породах деревьев, отличаются оттенки древесины в долевом сечении по годичным слоям.

Обработка формы щели. Форма щели для вставки обрабатывается так, чтобы она расширялась к периферии, тогда вставку можно вбить в щель. Предварительно вставка подгоняется по форме ножом. Если после вставки видны незаполненные места, их нужно заделать: добавить тонкую пластинку в незаполненную часть щели. 3аделка мелких трещин замазкой. Более темный цвет вставки неисправим, ее нужно заменить. В темных породах дерева, таких как: темно-красный эвкалипт, орех, используется заделка мелких трещин замазкой на основе опилок. 3амазка готовится следующим образом: замешиваются густо опилки этой же древесины на жидком столярном клею. Масляная краска придает замазке пластичность и меньше усыхает. Лучше не применять в качестве связующего компонента художественную малярную краску или олифу, так как в них большой процент летучих растворителей, а количество льняного масла уменьшено до минимума. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание, но тем она надежнее и меньше усыхает.

Правила склеивания
Клеянка не должна быть железной. Лучшая клеянка - маленькая стеклянная баночка.
3агустевший столярный клей разбавляется небольшим количеством воды, разогревается итщательно перемешивается, пока он не станет прозрачным. Воду следует использовать кипяченую.
Первым признаком плохого качества столярного клея является появление светлой пены при разогревании.
Готовность столярного клея определяется появлением пленки.
Консистенция столярного клея должна быть такой, чтобы он, стекая с лопаточки, не капал.
Для склеивания используется только свежеприготовленный клей.
Если склеиваемые детали будут подвергаться ударам, в столярный клей необходимо добавить 10% глицерина для прочности. Склеиваемые поверхности в этом случае протираются уксусом. Пластичность клея можно повысить добавкой в него небольшого количества растительного масла или олифы.
Подсохшая пленка клея ПВА должна быть прозрачной. Непрозрачная пленка говорит о его непригодности.
Для лучшего схватывания клея на склеиваемых поверхностях делаются царапины при помощи острия ножа (косая сетка). Клей наносится на обе поверхности.
Столярный клей используется горячим.
Ориентировочное время выдержки столярного клея: 1 минута между нанесением клея и наложением поверхностей друг на друга, 1-3 минуты до их сжатия. С добавкой в клей масла выдержка увеличивается до 2-3 минут.
Склеивающий процесс длится около 12 часов.
Чтобы столярный клей приобрел в какой-то мере влагостойкость, при его изготовлении следует добавить 25 % натуральной олифы.

Склейка щитов
Высушенную древесину тщательно проверяют, чтобы обнаружить и устранить пороки, которые наверняка будут мешать работе. 3аготовленный материал распиливают по длине и ширине с учетом припуска. Строгают пласти и кромки. Если ширина и качество досок соответствуют предстоящей работе, то материал можно использовать. В домовой резьбе для некоторых элементов украшения требуются широкие доски, но у них бывает ряд недостатков. Такие доски при высыхании или увлажнении часто сильно коробятся и растрескиваются. Опытные мастера стараются не употреблять такой материал и набирают нужную ширину путем склеивания нескольких узких досок в щит нужного размера.

Сначала берут строганные доски нужной длины и толщины с учетом припуска от 30 до 100 мм и фугуют под углом 90° пласть и кромку. Ширина досок при склеивании может быть от 50 до 100 мм, качество прифуговки проверяют на просвет, прикладывая друг к другу кромками. Точность прифуговки кромок должна быть достаточно высокой, в противном случае в месте склейки щит может дать трещины как в процессе резьбы.

При раскладке заготовок в щит на лицевой стороне, где будет проводиться резьба, подбирают рисунок текстуры и цвет древесины, так как "полосатость" различных заготовок может повлиять на качество изделия и снизить общий эффект.

Прифугованные заготовки закладывают в струбцины или шины, проверяют правильность раскладки по торцам, по рисунку текстуры и по плотности кромок, смазывают клеем кромки и зажимают винтами или клиньями. Для получения заготовок большого сечения доски склеивают пластями.

Для склеивания щитов в зависимости от того, где будут находиться украшения, используют различные виды клея. Так, для склеивания щитов, которые будут установлены на открытом воздухе, применяются казеиновые и синтетические клеи, обладающие большой прочностью соединения и высокой водостойкостью.

Для резных панно, сувениров и других изделий используют синтетические, а также глютиновые (столярные) клеи, которые приготавливают в специальных клеянках. В продаже бывают клеи казеиновый, столярный, эмульсия ПВА, клеи ЭДП и др. Способ применения обычно указан на этикетках или в инструкциях.

Вклеивание в торец. Правильно склеенные щиты меньше подвержены короблению. Иногда щиты с панно или другие большие резные изделия могут соприкасаться с поверхностью, подверженной охлаждению или увлажнению, что в свою очередь может вызвать коробление. В этом случае щиты усиливают вклеиванием в торец или в пласть профилированных брусков или реек.

Склеенные щиты после высыхания тщательно выстругивают и зачищают рубанком с двойной железкой или фуганком. Щиты перед резьбой не зашлифовывают, так как при шлифовке крошки абразивного порошка застревают в порах древесины и сильно затупляют инструмент.

Для домовой резьбы пригодны также пиломатериалы, которые продаются в магазинах "Стройматериалы", обшивки-вагонки, доски и бруски для покрытия полов. Их несложно склеить, поскольку они уже отфрезерованы и имеют определенную форму сечения.

Удаление сучков
Удаление сучков производится в 2 этапа:
Высверливание сучка. Сучок высверливается так, чтобы захватить мешающую общему тону древесину вокруг сучка. Направление волокон древесины в пробке берется так, чтобы оно совпадало с направлением волокон основы.
Подгон пробки. Пробка подгоняется под отверстие всегда в одном и том же положении. Отверстие закрашивается простым карандашом, и пробка притирается вращениями влево и вправо. После забивания пробки на столярном клею ее выступающую часть нужно спилить ножовкой, но не скалывать: скол может уйти внутрь и пробку придется снова высверливать. Выравнивается заделка рашпилем, напильником и шкуркой.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Символика узора

Сообщение  Berckut в Сб Фев 25, 2012 6:44 pm


Истоки символов росписи прежде всего лежат в мифологическом мировоззрении народов древнего севера. К примеру, часто встречающаяся многоярусность говорит о следовании ведической традиции. Три яруса - три мира (нижний, средний и верхний или подземный, наземный и небесный). Это основа ведического мировоззрения многих народов. В росписи нижний и средний ярусы заполняют олени и кони. Верхний ярус - птицы. Вереницы чёрных и красных коней в ярусах, возможно, также означают миры мёртвых и живых. Размещённые вокруг коней и оленей многочисленные солярные знаки подчёркивают их неземное происхождение. Образ коня у народов русского севера это ещё и оберег (конь на крыше), а также символ солнца, плодородия, источник жизненных благ.

Ярусы разделены горизонтальными полосами, заполнеными повторяющимся узором. Элементы таких узоров, а также некоторые другие, часто встречающиеся элементы росписи на рисунках ниже.



Земля. Прямая линия может означать и небесную, и земную твердь, но пусть вас не смущает эта двузначность. По расположению в композиции (верх — низ) вы всегда сможете правильно определить их значение. Во многих мифах о создании мира первый человек был сотворен из праха земного, грязи, глины. Материнство и защита, символ плодородия и хлеба насущного — вот что такое земля для человека. Графически земля часто изображается квадратом.

Вода. Не менее интересно небесное оформление. Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями, причем дожди могут быть с ветром, с градом. Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений.

Волнистые линии водной стихии во множестве присутствуют в мезенских орнаментах. Они непременно сопровождают все прямые линии орнаментов, а также являются постоянными атрибутами водоплавающих птиц.



Ветер, воздух. Многочисленные короткие штрихи во множестве разбросанные в мезенской росписи по орнаментам или рядом с главными персонажами — скорее всего означают воздух, ветер — один из первооэлементов природы. Поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно увидеть и услышать, но который сам остается невидимым. Ветер, воздух и дыхание тесно связаны в мистическом символизме. Бытие начинается с Духа Божия. Он как ветер носился над бездной прежде сотворения мира.

Кроме духовного аспекта этого символа, конкретные ветры часто трактуются как неистовые и непредсказуемые силы. Считалось, что демоны летают на яростных ветрах, несущих зло и болезни. Как и любая другая стихия, ветер может нести разрушение, но он также необходим людям как могучая творческая сила. Недаром мезенские мастера любят изображать обузданные стихии. Штрихи ветра у них часто “нанизаны” на скрещенные прямые линии, что очень походит на ветряную мельницу (“Пойманный ветер”, — говорят дети).



Огонь. В изобразительном плане все, что стремится к кругу, напоминает нам солнце, огонь. Как полагает академик Б. Рыбаков, мотив спирали возник в мифологии земледельческих племен как символическое движение солнечного светила по небесному своду. В мезенской росписи спирали разбросаны повсюду: они заключены в рамки многочисленных орнаментов и в изобилии вьются вокруг небесных коней и оленей.

Спираль сама по себе несет и другие символические значения. Спиральные формы встречаются в природе очень часто, начиная от галактик и до водоворотов и смерчей, от раковин моллюсков и до рисунков на человеческих пальцах. В искусстве спираль — один из самых распространенных декоративных узоров. Многозначность символов в спиральных узорах велика, а применение их скорее непроизвольное, чем осознанное. Сжатая спиральная пружина — символ скрытой силы, клубок энергии. Спираль, сочетающая в себе форму круга и импульс движения, также является символом времени, циклических ритмов сезонов года. Двойные спирали символизируют равновесие противоположностей, гармонию (как даосский знак “инь-ян”). Противоположные силы, наглядно присутствующие в водоворотах, смерчах и языках пламени, напоминают о восходящей, нисходящей или вращающейся энергии (“коловорот”), которая управляет Космосом. Восходящая спираль — мужской знак, нисходящая — женский, что делает двойную спираль еще и символом плодовитости и деторождения.

Интересны и красивы древние знаки плодородия — символы изобилия.




Где их только не помещали, и везде они были к месту! Если жиковину (накладку на замочную скважину) такой формы повесить на двери амбара — это значит пожелать, чтобы он был полон добра. Если изобразить знак изобилия на дне ложки, значит, пожелать чтобы голода никогда не было. Если на подоле свадебных рубах — пожелать молодым большой полной семьи. Знак плодородия можно встретить на древних культовых статуэтках, изображающих молодых беременных женщин, который помещался там, где находится ребенок у будущей матери. Почти все мезенские орнаменты так или иначе связаны с темой плодородия, изобилия. Во множестве и разнообразии изображены в них распаханные поля, семена, корни, цветки, плоды. Орнамент может строиться в два ряда и тогда элементы в нем располагаются в шахматном порядке. Важным символом был ромб, наделенный множеством значений. Чаще всего ромб являлся символом плодородия, возрождения жизни, а цепочка из ромбов означала родовое древо жизни. На одной из мезенских прялок удалось рассмотреть полустертое изображение именно такого уникального древа.



Простые эелементы





Слово "живете" было не констатацией проживания, а повелительным наклонением от глагола "жить" - "живите!" или, более обобщенно, - "пусть все живет!" Здесь, между трех распустившихся деревьев, зверя и птицы, рядом с вертикальной линией дождя, орошающего ростки, помещена сердцевидная схема, в которую вписана огромная буква Ж с процветшими четырьмя концами. Немую, символическую четырехчастную композицию из листьев, так устойчиво бытовавшую на колтах и диадеме и выражавшую ту же самую идею повсеместного заклинания природы, теперь дополнила новая форма заклинания посредством лаконичного императива: "живите!"



Сами солнечные знаки представлены несколькими типами. Наиболее устойчивым является круг с 6 радиусами ("колесо Юпитера"). Встречается круг с крестом внутри него, а иногда и с восемью лучами. Восходящее или заходящее солнце может быть показано полукругом (дугою вверх) с тремя лучами.

Особый интерес представляют многочисленные знаки, изображающие "бегущее" солнце: внутри круга вырезают несколько дугообразных линий, расположенных радиально; они создают впечатление катящегося колеса с изогнутыми спицами. Направление искривленности всегда одинаково: верхняя линия в круге имеет выпуклость влево, нижняя - вправо, чем определяется и положение всех промежуточных спиц этого солнечного колеса. Иногда движение солнца выражено только тремя такими дугами, но обычно их бывает много.

Рядом с символом солнца почти всегда соседствует тот или иной символ земли, поля.
Расшифровка знаков, обозначающих землю, основывается на двух проведенных в первой книге "Язычества" анализах. Во-первых, это древний, еще энеолитический символ поля и плодородия в виде ромба или квадрата, поставленного на угол и разделенного на четыре части. Это знак устойчиво бытовал несколько тысячелетий. Он хорошо отражен в русском средневековом прикладном искусстве и в церковной декоративной росписи и широко представлен в этнографическом материале, преимущественно в узорах свадебной одежды невесты, что еще раз свидетельствует о связи с идеей плодородия.

Вторая группа знаков на избяных причелинах прямо соотносится с русскими прялками из того же северного региона, на которых в соседстве с солнцем резчик изображал вспаханную землю в виде большого прямоугольника или ромба, прочерченного вдоль и поперек.


Последний раз редактировалось: Berckut (Пт Май 18, 2012 12:28 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

УПРАЖНЕНИЯ ПО РЕЗЬБЕ

Сообщение  Berckut в Ср Фев 29, 2012 5:59 pm


На деталях украшения могут встречаться самые различные узоры: геометрические с различным фоном и контурами, прорезная, накладная, барельефная, горельефная резьба. Не зная техники ее выполнения, нельзя избежать многих ошибок. Поэтому полезно предварительно потренироваться в выполнении резьбы на небольших заготовках из древесины мягких лиственных пород, например липы. Начинать лучше всего с геометрической резьбы, выполняемой ножом-косячком или стамеской со скошенным лезвием. Сперва следует проходить трехгранные углубления, линии, квадраты, элементы орнамента листьев, цветов.

Для тренировки берут заготовку размером 20х70х200 мм, строгают с двух сторон и резьбу выполняют на обеих поверхностях.



Техника работы ножом-косячком.

Резак следует брать не только за черенок, но и за полотно лезвия, захватив его рукой так, чтобы лезвие выступало из-под сжатых пальцев на 30-40 мм. Пятка при этом обращена к резчику. Ту часть лезвия, за которую держатся рукой, можно обернуть изоляционной лентой или тканью.

Косячок находится по отношению к заготовке строго вертикально, ведут его на себя. Носок резака вдавливается в толщу заготовки на нужную глубину, а пятка приподнята над поверхностью на 1-2 мм. Когда она приподнимается больше, косячок режет древесину легче.

Если надрез не сквозной и не доходит до конца заготовки, а только до поперечной линии, то, заканчивая надрез, пятку погружают в древесину на нужную глубину. Затем косячок снова отклоняют от себя и дорезают носком эту и поперечные пинии.


Работа ножом-косячком:
1 — положение ножа в начале прорезки, 2 — конечное врезание, 3 — дорезание линии, 4 — поперечная подрезка конца соломки; А — размеченная заготовка.

Выполнение трехгранных углублений.

Канавка трехгранной формы шириной 4 и глубиной 3 мм вырезается косячком под углом 30-40°. Предварительно с помощью угольника проводят на заготовке осевые линии сплошной чертой. От нее с обеих сторон на расстоянии 2 мм проводят пунктиром дополнительные линии, которые и определяют ширину канавки. Сперва резаком, держа его строго вертикально, надрезают осевую линию на глубину 3 мм или немного глубже. Затем лезвие приставляют к дополнительной линии справа от осевой, придают резаку боковой наклон в 45°, врезают его в древесину на такую глубину, чтобы носок проник до надреза по осевой. Прорезав эту дополнительную линию, заготовку поворачивают на угол в 180° и точно так же делают подрезку по второй дополнительной линии. При правильном выполнении резов соломка, как ее называют, сама выходит из канавки. Если этого нет, значит, какая-то линия не прорезана, и работу приходится повторять.

Когда два таких углубления проходят рядом, между ними остается древесина, называемая площадкой. Канавка может идти не навылет, а быть закрытой, образуя как бы корытце; для этого на концах она прорезается поперечными линиями, подрезающими соломку.

Движение косячка вдоль годичных слоев легче, чем поперек их, но при этом резак может отклоняться от прямой, уйдя по направлению волокон, — это надо иметь в виду при выполнении работы.


Тренировочное выполнение углублений:
1 — разметка, 2 — выборка половины, 3 — выборка всего сквозного углубления, 4 — «закрытое» углубление, 5 — выборка квадрата.

Получение квадратов.
Они образуются при пересечении трехгранных углублений. Сначала канавки прорезают вдоль волокон, затем поперек. Выполнение линий лучше всего повторить — фигуры получатся чище.

Подчеркивание рельефа.
Рисунки из треугольных канавок станут смотреться резче, если в них выявить тень. Для этого срежьте скат канавки с наклоном вовнутрь, например, под углом 45°. Полученное острое ребро можно еще раз срезать; образуется фаска, которую нетрудно дополнительно закруглить.


Усиление рельефа:
1 — внутренний срез под углом 45°, 2 — затупление кромки среза фаской, 3 — закругление кромки среза.

Вырезание треугольников.
Такие фигуры широко применяются в геометрической резьбе; они бывают разной формы, размера: равнобедренные, равносторонние с прямыми и изогнутыми линиями. К ним можно отнести и так называемые миндалевидные углубления, которые образуются криволинейными сторонами одинаковой величины. Из треугольников создаются различные по красоте и сложности орнаменты — розетки, фризы, порезки.

Фризы из треугольников.
Три треугольника, вырезанные так, что они имеют одну общую вершину и две линии соприкосновения между собой, образуют большой треугольник. При этом нужно стремиться, чтобы общая вершина оказалась заглубленной: получится как бы вдавленная пирамида — эффектная фигура для образования геометрических узоров, широко используемых, например, при украшении фризов.

Фриз может быть получен просто из цепочки таких заглубленных треугольников. Рисунок нетрудно усложнить, если расположить рядом две одинаковые цепочки. Причем возможны два варианта узора — в зависимости от того, состыковать ли цепочки основаниями треугольников или их вершинами. Главное требование здесь — полная идентичность самих фигур и глубина их выборки.

Интересно, что последний узор может быть еще более усложнен, если в ромбовидных площадках между двумя цепочками врезать еще по два углубленных треугольника: получается как бы третья, промежуточная цепочка, в которой треугольники соединяются попарно то основаниями, то вершинами. В этом узоре четко читаются вертикальные гребни-стрелки и чуть растянутые четырехлучевые звезды. Они обретут правильную форму и впишутся лучами в квадраты, если все треугольники узора сделать равносторонними.

И наконец, еще один интересный фриз получится, если две исходные цепочки расположить рядом так, чтобы вершины треугольников не стыковались, а легли между двух других: по узору пробежит рельефная зигзагообразная змейка.


Детали фриза, образованные треугольниками с углублением центра:
1 — цепочка треугольников, 2 — «зеркальные» цепочки, примыкающие основаниями, 3 — примыкающие вершинами, 4 и 6 — трехрядная цепочка, 5 — зигзаг из двух цепочек.

Трансформации треугольников.
Варианты узоров из треугольников с углублением в центре становятся поистине бесчисленными, если одной, двум или всем трем сторонам треугольников придавать изогнутую форму. Причудливые розетки и цветы, орнаменты и звезды — самые разные фигуры могут быть получены из сочетаний таких элементов; при этом сперва надрезают внутренние линии, а затем — наружные стороны каждого треугольника. На рисунках показаны фигуры и розетки, изготовленные в этой технике с помощью косячков и стамесок.

ПАЛИТРА РЕЗЬБЫ
Кроме рассмотренных выше, имеются и другие виды резьбы, которые также могут найти широкое применение в отделке дома.


Виды резьбы:
А — контурная, Б — вырезная, В — накладная.

Контурная резьба выполняется так. На заготовку переносятся очертания рисунка, и по этим линиям косячком или угловой стамеской выполняют неглубокую, до 1—1,5 мм, резьбу в виде треугольных канавок.

Плоскорельефная резьба делается так же, как контурная, только глубина канавки составляет от 2 до 2,5 мм. Скат ее при этом может подрезаться или закругляться, резче выделяя рельеф.

Углубленная резьба отличается более глубоким прорезанием фона. Техника резьбы остается без изменения. Оконтуривание обязательно.

Рельефная резьба состоит в том, что на деревянной заготовке вырезаются выпуклые фигурки людей, маски, птицы, животные, рыбы. Они возвышаются над фоном, который выбирается на нужную глубину.

Вырезные фигуры также очень распространены. Они могут быть отдельно стоящими, например петух на коньке крыше, или накладными на стенах, дверях, воротах, ограждениях. Эти фигуры исполняются глухими, когда просто вырезан их контур, или же ажурными, прорезными насквозь в разных местах. Они могут иметь острые кромки или заоваленные.

ПРОРЕЗНАЯ И НАКЛАДНАЯ РЕЗЬБА

Эти виды резьбы широко применяются в отделке домов: на наличниках, карнизах, ограждениях.

Прорезная — с полностью выбранным фоном, как бы кружевная. Часто называют ее ажурной. Применяется она там, где просвечивается нижележащий фон — скажем, дощатая обшивка или окрашенная поверхность.


Прорезная резьба и приспособление для ее выполнения.

Накладная резьба представляет собой орнамент, выполненный прорезкой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон. Так украшают доски наличников вокруг оконного проема, ставни, ворота, калитки.

Детали для наличников могут быть разной формы и размеров — геометрические, растительные и прочие. Одни выполняются резаками, другие выпиливаются пилой, редко — подрезаются резцами.

Чтобы получить заготовки, например трехгранные бруски, рекомендуется острогать доску нужной толщины, разметить по торцам форму треугольников, провести риски по пластинам, распилить и острогать пропиленные стороны. Когда требуются пятигранные бруски, то лучше всего заготовить квадратные или прямоугольные и набить на них треугольные. При выстругивании каннелюр-желобков применяют струги-галтели.


Детали орнамента:
А — образованные углублениями; Б — накладными элементами различной конфигурации.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Сборные розетки, наличники, карнизы, ограждения

Сообщение  Berckut в Ср Фев 29, 2012 6:08 pm


СБОРНЫЕ РОЗЕТКИ

Их не вырезают из целой заготовки, а выполняют из отдельных деталей (строгают, выпиливают, высверливают). Из подготовленных деталей собирают задуманный узор, скрепляя заготовки гвоздями. Если форма розеток эллиптическая, то сперва надо построить эллипс, разделить его на части (8, 10, 16, 20 частей) и по ним располагать отдельные элементы.


Сборные розетки: круглые, квадратная, эллиптические.

НАЛИЧНИКИ

Для их украшения могут применяться различные орнаменты. На рисунках показаны самые доступные варианты, составленные исключительно из геометрического орнамента. Форма и размеры отдельных элементов могут варьироваться а зависимости от величины оконного проема и общего решения декоративного оформления дома.


Детали украшения наличников и их оформление пропилами.


Наличники с геометрическими орнаментами.

КАРНИЗЫ

Для оформления домов широко применяются всевозможные карнизы, простой и сложной формы. Они могут состоять из геометрического, растительного и комбинированного орнамента. Чаще всего их делают ажурными и выполняют высверливанием, выпиливанием, выдалбливанием, вырезанием.


Резные карнизы.

ОГРАЖДЕНИЯ

Они бывают разными: вокруг крыльца, беседки, террасы, а также общее — вокруг усадьбы. Высота ограждения первого типа до 1 м, второго — от метра и выше. Чаще всего на них идет штакетник, бруски, доски (на сплошные идет больше материала, на разреженные — меньше). Декоративные элементы на них проще, чем на доме, но в целом ограда прекрасно дополняет общий наряд жилища.


Украшение ограждений:
А — для беседки, крыльца, террасы, Б — для усадьбы.

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

ГАЛЕРЕЯ РЕЗНЫХ РАБОТ

Сообщение  Berckut в Ср Фев 29, 2012 7:32 pm

Ссылка на сайт с очень большим количеством резных узоров по дереву и не только. Очень интересно!
http://www.reznoe.ru/forum/index.php?action=media

Berckut
Admin

Сообщения: 631
Дата регистрации: 2011-12-13
Возраст: 43
Откуда: Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения