Последние темы
» Нет лошади, и осел хорош
автор zakko2009 Пт Ноя 18, 2016 11:06 pm

» Очищение жилья
автор Индиан Пн Фев 22, 2016 12:31 pm

» Генератор с центробежным регулятором
автор Лобода Сб Дек 05, 2015 10:43 am

» МОИ ЗАРИСОВКИ
автор федот Ср Ноя 18, 2015 11:58 am

» коптильные палочки
автор Индиан Пн Окт 19, 2015 1:04 pm

» Книга "Записки одного дайвера"
автор soneric750i Ср Июл 15, 2015 11:31 pm

» Иван-чай (капорский)
автор Олегсандр Чт Июл 09, 2015 4:08 pm

» БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ/
автор gar ptisa Пт Июн 19, 2015 1:47 pm

» Моченые яблоки
автор Сухов Алексей Ср Июн 17, 2015 2:21 pm

» Томаты.
автор Сухов Алексей Вт Июн 16, 2015 3:34 pm

Счетчик
Яндекс.Метрика

Сидераты

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Сидераты

Сообщение  Berckut в Вт Янв 10, 2012 8:09 pm


Сидераты – это растения, которые садят для того, чтобы их зелёная масса, а также корни остались на том же месте и, перегнивая, удобрили землю, а также ещё помогли достичь других положительных результатов. Эти растения являются обычными культурами, которые выращиваются для получения урожая, но выращивают их не ради того урожая, а ради того, чтобы они стали удобрениями.

Сидераты вытягивают нужные вещества из глубоких слоёв почвы. Потом сидераты, будучи уничтоженными, перегнивают – и питательные вещества, вытянутые из глубоких слоёв, оказываются в верхних слоях почвы. Кроме того, каждое растение имеет возможность усваивать питательные вещества, находящиеся в нерастворимом виде лучше, чем растения других групп. И если культурное растение, которое планируется выращивать, не может усвоить, например определённые соединения фосфора, но его может усвоить сидерат, то сидерат, посеянный и возвращённый в почву перед культурой, усвоит, в его теле вещество станет растворимым, доступным потом для усвоения микроорганизмами, а через них попадёт в уже доступной форме культурным растениям, причём в верхних слоях почвы.

После перегнивания корешков любых растений остаются вертикальные тоненькие каналы в почве, по которым вода с помощью капиллярных сил из глубоких слоёв сама подтягивается вверх, где уже её достают корни культурных растений этого сезона. Такие каналы остаются не только после сидератов, но и после культурных растений, и после сорняков тоже. сидераты сеются обязательно густо – это одно из основных правил при их выращивании. Соответственно, корней они образуют намного больше, причём из-за тесноты эти корни сильнее устремляются вглубь – вот и количество канальцев больше, и их глубина. Также из-за накопления органики при правильной сидерации больше разводится дождевых червей, после которых остаются ходы – по ним же тоже может подыматься вода.

В почве есть не только процессы образования канальцев и разрыхления почвы, но и процессы уплотнения, которые легко могут пересилить. И для нас важно не только уменьшать процессы уплотнения, но и усилить разрыхление. Усилить их можно дачей песка, посторонней органики и посевом сидератов, причём посев сидератов, в отличии от других методов, может ещё привести к усиленному образованию канальцев, а не лишь к чисто физическому разрыхлению.

Также из-за органики земля становится мягче, более разрыхленной, и если корням нужно прорастать через неё, чтобы заполнить больший объём почвы, то им это будет делать значительно легче. Также и по вышеописанным канальцам корням тоже будет проще расти – и легче им добраться до более глубоких слоёв почвы.

В верхних слоях есть одно из важных условий – воздух. Его доступ нужен для многих бактерий, перерабатывающих органику, а также для азотфиксирующих бактерий. Канальцы, оставляемые после сидератов, позволяют воздуху проникать и в более глубокие слои, а также позволяют воде, которой может не хватать в верхнем слое, добираться выше, что и создаёт оптимальные условия – наличие и влаги, и воздуха. Также, сколько бы ни было канальцев, но если на поверхности почвы создастся корка, вызванная пересыханием, то мало пользы будет. Сидераты, способствуя накоплению органики в верхнем слое, а также занимая собою голые участки почвы и уменьшая этим прямое пересыхание, уменьшают образование корки, а когда почва становится с большим избытком напитанной органикой, то корка в ней и не особо образуется.

В конце осени и много азота, уже практически ненужного для земледельца, но весной его очень мало. В чём же дело? А в вымывании питательных веществ с талыми и дождевыми водами. Если исследовать количество питательных веществ, которые выносятся из почвы с урожаем и тех, которые вносят с удобрениями, то часто получается, что вносят в несколько раз больше. Дело в том же вымывании веществ. Сидераты, которые растут в период, когда огород не занят никакой культурой, очень много впитывают своими корнями, не давая вымываться, а потом, будучи внесены после своего уничтожения в почву, отдают эти вещества постепенно культурным растениям. Тут очень важно помнить о озимых сидератах. Если только мы не выращиваем озимой культуры, то терять с талыми водами большую часть запаса доступных в почве питательных веществ очень жаль. Озимые же сидераты в этой ситуации нас спасут.

Следующий плюс сидератов – улучшение структуры и физических свойств почвы. Действительно, земля становится необычайно мягкой. С непривычки идти по ней страшновато – проседает под тобой, действительно ощущение, что идёшь по перине. Кроме лёгкости роста для растений, это ещё облегчает жизнь и затраты земледельцу. Окучивать такой землёй значительно легче, полоть – тоже. Во многих регионах летом борьба с сорняками неприятна тем, что сильно твёрдая земля, даже бывает, что приходится бить тяжёлой тяпкой, размахиваясь из-за головы. В таких случаях насыщать землю сидератами очень даже показано. В основном этот эффект идёт за счёт накопления большого количества органики, но и из-за разрыхления земли корнями тоже, что особенно становится заметно при злаковых сидератах, обладающих мочковатыми корнями. Даже если скосить такой сидерат и вынести скошенное, чтобы гнило в другом месте, почва всё же становится мягче – мочковатые корни разбивают сплошные куски почвы на мелкие частички.
Также это улучшение структуры почвы очень важно при выращивании корнеплодов и близких им культур. Морковь, если почва сильно твёрдая, ветвится, искривляется, становится некрасивой, плохо продаётся, а и для себя беда – плохо чистится. Также и свекла может деформироваться, да и урожай сильно падает. Разные луковичные в плотной почве при её подсыхании часто просто выдавливаются наверх из почвы – и урожай при этом падает. Часто приходится видеть деформированный картофель, который при чистке приходится обрезать так, что от него половины не остаётся. Часто причина та же – плотная почва, ссыхаясь, сжимает картофелину – и та не может расти ровной. Хоть и пашут почву глубоко, но этим подобные проблемы решаются не всегда.

Севооборот – очень важная практическая часть земледелия. Если из года в год выращивать на одних и тех же участках растения одной ботанической группы, то очень быстро начинает падать урожайность. А потому что растения выделяют вещества, тормозящие рост следующих растений своего рода. К тому же каждой группе растений нужны свои, специфические питательные вещества. Когда из года в год растут те же растения, именно этих доступных веществ становится мало, а других может быть с избытком – но оны не нужны для этой культуры. И ещё одна проблема – накопление вредителей, тоже специфических для конкретного вида или рода растений. В такой ситуации севооборот, когда выращиваются попеременно растения разных групп, решает проблему. Когда культура уже не выращивается, надо посеять сидерат другой ботанической группы – и мы получаем нечто лучшее, чем севооборот. Почему лучшее? А подумаем: культура, с которой мы собираем урожай, который забирается с поля, обедняет землю – ведь самое ценное забирается с урожаем. Сидерат же, давая положительный эффект на почву в плане севооборота, не обедняет почву, а обогащает – ведь он весь возвращается в почву. Особенно если сидерацию использовать регулярно и правильно.

Для дачников-огородников тоже севооборот не менее актуален, чем для крупных хозяйств. У дачника с его шестью сотками, на которых он выращивает в основном картофель, помидоры и перцы (например), осуществить севооборот ох как нелегко! Ведь для этого придётся намного сократить любимые культуры, а те, которые обычно не любишь выращивать или они не нужны, придётся на целый год тыкать в землю, да ещё и ухаживать за ними. Обычно процентов 60 площадей дачников занимает лишь картофель, а тут ещё помидоры-перцы-баклажаны, которые из той же ботанической группы – мало что места занимают другие культуры. Куда уж тут севооборот. Вот и выращивается по 15-20 лет картошка на том же самом месте – хорошо, что она как раз меньше других культур страдает от почвоутомления, но ведь всему настаёт предел – урожаи падают, сколько удобрений не вноси, картофель всё больше гниёт. А посеять сидерат при выращивании картофеля совсем несложно.

Одно из ценнейших свойств сидератов - возможность достичь самодостаточности. При сидерации достаточно покупать на стороне лишь семена, не более, да и во многих случаях можно семена собрать и самому. Семена сидератов не так уж и дороги, причём можно на них немало сэкономить, к тому же можно семена собирать и самому, становясь независимым от посторонних поставщиков. Для них это – расстройство, для земледельца – благо.

Какие группы сидератов можно выделить с практической точки зрения?
Первым делом это разделение на однолетние и многолетние. Многолетние нужны для сидерального пара. А вот однолетние более урожайны и быстрее дают явный эффект. Они подразделяются на озимые и яровые. Это основное деление с практической точки зрения.
Я бы очень советовал огородникам в первую очередь продумать возможность использования озимых сидератов. Тем более, что очень важно сохранить те вещества, в первую очередь азот, которые накапливаются в почве к осени, а это сохранить можно только с помощью озимых сидератов, другого пути я не знаю. Это в первую очередь рожь, сурепица, озимый рапс, вика озимая. Выясните, какие из них растут в вашем регионе – и вперёд!
А яровые сидераты в первую очередь надо делить по скорости роста. К быстрорастущим относятся крестоцветные сидераты, а также фацелия и гречиха. На втором месте стоят злаки – овёс, ячмень и выращиваемые вместе с ними бобовые – вика и горох. А бобовые, выращиваемые отдельно, уже относятся к самым медленным – это люпины, также донник. Если бы люпины ещё и росли с такой скоростью, как масличная редька, то это был бы лучший сидерат. Впрочем, есть варианты выращивания, при которых люпины могут и набрать максимальную зелёную массу.

И ещё один важный критерий, причём из наиболее важных – отношение к покосу. Это очень серьёзный фактор, о котором часто забывают, иногда нарочно, чтобы покупали больше семян, а ведь этот фактор на практике – один из главных. Почему? Так вот, формулирую здесь правило № 1: сидераты должны нарастить максимальную зелёную массу. Если сидерат выращивать до высоты 5-10 см и прекращать его рост, то ни явного улучшения структуры почвы, ни повышения плодородия, ни борьбы с сорняками особой не получится.
Значит, нужно, во-первых, давать сидератам отрастать на максимальную высоту.
Во- вторых, нужно получить побольше этих урожаев за сезон. Если вырастить на хорошую высоту с пять урожаев сидератов за сезон, то это будет столь огромный вклад для земли, что никакого навоза не нужно будет. Почему бы не получить? Сей себе следующий урожай, заделал его или замульчировал им – и снова сей! Легко звучит, но нелегко получается. Потому что, во первых, надо ещё и основную культуру успеть вырастить, а к тому же семена сидератов обычно стоят денег.

Давайте представим, что мы реши́ли, как выше упоминалось, посеять пять раз семена сидератов. Нам нужно не просто потратиться на семена, а ещё мы должны каждый раз ждать их прорастания, развития сначала зачаточных корешков (которым к тому же нужны каждый раз условия для прорастания), потом более глубокого укоренения, развития сначала семядольных листиков, потом первых маленьких настоящих, формирование узла кущения у злаков, а лишь потом уже пойдёт растение в сильный хороший рост. Все эти этапы требуют лишнего, часто отсутствующего времени. Когда мы скашиваем растение, то остаются мощные корни, которым не нужно снова развиваться с нуля – они уже есть. Осталось растению лишь снова нарастить зелёную массу. Выигрыш получается существенный. Но тут важно правильно косить, чтобы вообще не уничтожить растение.
Какие именно сидераты легче всего переносят покос. Тут фору всем дадут злаковые. Их можно косить раз пять за сезон, если подкашивать часто, или раза три получить хороший покос – растения в основном выдерживают и отрастают быстро и легко. Так что их можно косить почти до самой земли – ничего не случится, они снова быстро отрастают. Так у меня между помидорами уже на "постоянное жительство" прижились рожь и овёс. Рожь скашивается, когда отрастёт до см 40-50, ею мульчируются ряды помидор, а в междурядьях снова отрастает. Покоса три – рожь сильно слабеет, сеется там овёс. Он опять даёт с три мощных покоса, которые идут на мульчу в ряды, потом снова сеется рожь. Если она посеялась рановато, то ещё даст один покос до зимы. И так далее, и в том же духе. Лишь надо будет иногда прерывать этот круг, высеяв разок сидерат из другой ботанической группы, чтобы был севооборот. Оцените теперь затраты на такую сидерацию. Два посева в год семенами, которые очень дёшевы. Если бы не косить, надо было бы шесть раз сеять – но шесть раз бы не вышло, ведь растениям нужно много времени, чтобы изначально укорениться, как я это описывал выше. Вышло бы максимум три-четыре урожая без покоса. Так что коса – очень большая экономия при сидерации. Их нужно косить так, чтобы скашивалась верхушка, но оставалось 2-3 настоящих листика, из пазух которых пойдут новые стебли. То есть, обычной косой на такой высоте не покосишь, надо или вырубать, или скашивать серпом – это на малых площадях, или мотокосой – это на бо́льших. Но всё же такого быстрого роста, как на злаковых, мы не получим, хоть и сэкономим время и деньги на семена. Таким образом мы сможем получить хотя бы два урожая вместо с одного с тех же семян. Так что, помним про косу и не будем спешить изничтожать с корнем наши сидераты.

Чем быстрее растёт культура, чем быстрее она заканчивает вегетацию, тем проще после или перед ней сеять сидераты. С поздней капустой реально вырастить сидераты получается лишь до её посадки, а уже с пекинской, которая сеется летом, сидератов можно навыращивать ого-го! Соответственно, сорта с более коротким сроком вегетации, тоже имеют много запаса, чтобы до или после них растить сидераты. Один из известных примеров – ультраранние помидоры. Их выращивают для себя или на продажу, чтобы получить однократно урожай, после чего томаты выбрасываются. Так почему бы после них не вырастить сидераты? Вполне можно.

Сидераты надо сеять максимально густо.
Ясно, что нельзя сеять так, чтобы сидерат начал сам себя глушить, есть определённые нормы, но сеять надо значительно гуще, чем обычно сеют при выращивании ради получения плодов. То есть, те же зерновые культуры, если сеются на зерно около двух килограммов на сотку, то при сидерации ржи сеется килограммов пять на сотку, овса, который меньше кустится, – до семи килограммов. И другие сидераты, если вы читаете рекомендацию, как густо их надо сеять, задайте первым делом себе вопрос - на что рассчитаны эти нормы? Потому что часто при рекомендациях переписывают их просто из норм, рассчитанный на посев для получения зерна или других плодов. А для сидерации надо сеять в 2-3 раза гуще.
Из-за чрезмерной густоты корни даже у злаков пойдут поглубже в почву, что нам и нужно. То, что стебли сидератов будут истончены, нам тоже роли не играет никакой. Так что обязательно изучайте нормы посевов, и если они рассчитаны не на сидерацию, а на получение урожая, то сейте в 2-3 раза гуще.

Часто замечают, что не удалось сидератами задавить сорняки. Даже та же рожь, которую хвалят за сильное "гонение" сорняков, тоже в конце вегетации, когда пройдёшься по полю, зарастает сорняками. При сидерации же, если сеять так же редко, как и принято для получения плодов, сорняков будет оставаться немало, а вот если загустить, да ещё и косу добавить, то через пару лет забудешь вид сорняков и будешь их замечать лишь на краю поля – заноситься будут от соседей. Основной смысл ржи и других сидератов - в наращивании большой зелёной массы и массы корней, которые идут на удобрение. Причём именно рожь наращивает эту массу тогда, когда огород пустует - в зимний период. Масса эта будет намного большей, чем масса тех же сорняков.

Безотвальное земледелие , то есть отказ от пахоты и перекопки.
Если мы накопим много органики, можно ли её запахивать, то есть перемещать в глубокие слои почвы? Органика в большом количестве, попав на глубину 30 см, прессуясь верхним слоем почвы при недостатке кислорода, вместо того, чтобы постепенно разлагаться, одаривая растения нужными веществами, начинают киснуть – силосоваться, образуя вредную для растений кислющую аэробную массу, с которой пользы мало, а вот вреда – полным-полно. В этом случае сидерат и даст что-то, но лишь "что-то", а не по максимуму. Чем ещё навредит пахота при сидерации? Если нам важно сохранить почвенную влагу, то при слое органики в глубине влага будет лишь под этим слоем, а над ним будет сухая почва, в которой с трудом что-то будет расти. Так что лучше всего сидерат смешивать с верхним слоем почвы или оставлять на поверхности в виде мульчи. Смешивать можно много чем – дисками, тяпкой, плоскорезом, главное – с верхними 5-7 сантиметрами. Когда лучше смешивать, а когда мульчировать? При смешивании быстрее будет происходить разложение, а следовательно, и удобрение, при мульче же лучше будет защита от однолетних (частично и от многолетних) сорняков и от пересыхания почвы. Кроме того, если у нас есть много лет для улучшения почвы или она уже даёт хорошую отдачу урожая, то можно и не смешивать, а мульчировать. Если наш сидерат не полностью отвечает требованиям, например, в плане азота, то при мульчировании это несоответствие не будет так явно, а при смешивании может сразу сказаться – ведь тогда быстрее идёт разложение органики. А лучше всего – вырастить столько органики, чтобы и было что смешать с почвой, и ещё и много органики сверху в виде мульчи осталось.

Существуют растения, которые для урожая как раз и требуют много азота, в первую очередь это – все бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни и т.д. Да, они дают тем больший урожай, чем больше азота получают – могут расти прямо на кучах компоста или перепревшего навоза и давать большущий урожай – хоть при такой передозировке навоза этот урожай плохо хранится, но он всё же возрастает. А знаете, почему десятки лет помидоры не могли прижиться в Сибири? А потому что их там жители старались выращивать так, как огурцы – на тёплых грядках, щедро заправленных навозом. Да, росли помидоры в таких условиях прекрасно, но вот урожая не давали. Потому что избыток азота для помидоров и многих других растений оборачивается избытком вегетативного роста, в результате чего плоды завязываются слишком поздно и мало. В таком случае азот – вреден. И лучше уж небольшая его недостача, чем небольшая передозировка. Есть ещё один минус: при достатке азота растения очень хорошо растут, но и очень хорошо болеют. Это давно известно и нигде не советуется для улучшения здоровья растений давать азот. А вот для выращивания грибов практически во всех пособиях советуется давать азот – грибы при его достатке прекрасно растут. А ведь большинство заболеваний наших культур – грибковые. Так что я бы не советовал слишком увлекаться бобовыми сидератами, разве что перед бахчевыми культурами или при сильном перерастании сидератов. Потому что решать вопрос азота легко можно и без бобовых сидератов.

Важно понять, что не столько играет роль количество азота, сколько его соотношение с другими элементами питания. Если наши растения имеют достаточное количество азота и хорошо себя чувствуют, а мы добавим других элементов, то начнётся азотное голодание. Это очень важно и давно известно в агрохимии. С сидерацией первым делом важно соотношение азота и углерода. Чем более созревшее растение, тем больше становится соотношение углерода к азоту, хотя сам азот при этом никуда не улетучивается, естественно. Так вот, если мы будем раньше скашивать наши сидераты, они вполне пойдут для требовательным к азоту растениям, если же такой потребности нет, то можно давать им отрастать и созревать подольше. Если же вообще азот неважен, как например при сидерации перед посевом бобовых культур (фасоль, горох, бобы), то можно давать растению полностью вызревать до обсеменения. При этом в общем органики будет получено меньше, чем при подкашивании, но зато будет мало труда возле сидерата. При культурах же, которые всё же любят азот, хоть и не по максимуму, если мы хотим дать сидерату вызреть по полной, то всё же надо дать к сидератам бобовую составляющую. Так делает Исаков Андрей в своей методике "картофель по соломе" – сеет овёс с горохом, при этом даёт вызреть до конца, не скашивая. Максимума органики при этом не получает, но всё же получает двойной урожай с одной площади и минимум трудозатрат – даже косить не нужно. И хоть органика вызревает по максимуму, но благодаря наличию бобовых всё нормально. Так что с вот этим выбором частоты покоса можно очень в широких диапазонах играться с азотом одним и тем же сидератом или с небольшой добавкой бобовых.

Покос может вызвать вместо роста пасынков цветение растения, при этом органики особо не увеличится, а нам нужна органика. Первым делом надо оценить, каков температурный режим. Например, крестоцветные сидераты при наступлении жары закономерно идут в цветение, их любимый период роста – холодный с коротким световым днём. Тут ничего уже не поделаешь. Второе – почва слишком истощена, слабая ещё (начальный период использования сидератов), тут тоже надо их заделывать (если нет других причин) и сеять следующий или можно подкормить, но только азотом и ни в коем случае не фосфором. Такое же может быть, если сидерат рассчитан на богатые почвы – заделайте его и сейте менее требовательный.

Когда можно собирать свои семена сидератов?
Это можно делать или на отдельной территории, специально высеяв нужные нам сидераты ради семян, а можно и одновременно с их выращиванием, но сидераты выращивать до стадии семян. В последнем случае их не надо слишком часто косить – лишь 1-2 покоса, иначе семян будет слишком мало. Это можно проделывать в любом случае перед бобовыми культурами, перед любыми другими культурами, кроме сверхтребовательных к азоту, если органику не заделывать в почву, а мульчировать. Можно и перед жадными к азоту культурами, если сидераты содержат хотя бы треть бобовых. Можно и с небобовыми сидератами, если потом весной будет дано азотное удобрение – минеральное или азот. Нужно его при этом немного – лишь бы выровнять баланс азота и углерода.
С бобовыми, особенно редкими вроде люпинов, бывает ещё один нюанс. Для того чтобы они могли усваивать азот из воздуха, нужны бактерии. Эти бактерии развиваются на их корневых утолщениях, но сначала они хоть в малом количестве должны быть в почве. Если их нету или мало, то надо или ждать нарастания их количества, или вносить специальные бактериальные препараты для бобовых – для каждого вида существует свой специфический вид бактерий и надо вносить именно его.

Метод использования сидератов на отдельном поле.
Исааков Андрей в методе картофеля по соломе отлично использовал этот подход. Можно развивать это и в других направлениях – больше сеять сидератов, по несколько за сезон, использовать более богатые сидеральные смеси, несколько подкосов. Только при нескольких подкосах надо будет скошенное на одном поле переносить на другое. Можно сделать и так, что посеять на одном поле многолетние сидераты – клевер, люцерна, люпин и др., их скашивать и переносить на другое поле, где использовать как мульчу или удобрение. При этом, чтобы меньше таскать при больших полях, лучше сделать поля узкими полосами: полоса культуры в несколько рядков, полоса сидерата, полоса культуры, полоса сидерата и т.д. Тогда носить будет близко. А если сделать ещё у́же, что получится? А тот же самый метод одновременного выращивания сидератов в широких междурядьях культуры, который я описывал выше для помидоров или картофеля. Но всё же при таком методе полностью исключается конкуренция между сидератом и культурой. К тому же при низкорослых культурах может быть лучше несколько рядов культуры чередовать с полоской сидерата, который косить и мульчировать ряды культуры, потому что при низкорослых трудно очень их выращивать вместе с сидератом. Ну а при высокорослых я предпочту одновременное выращивание сидерата с культурой – сидератов и культуры тогда получается больше, чем если пол поля отвести строго под сидераты, а другое – исключительно под культуру. Да и полезнее это для растений – жить в сообществе, а не в монокультуре. Лишь пока нерешённым остаётся вопрос выращивания одновременно многолетнего сидерата вроде люпина вместе с культурой в междурядьях – на это нужны следующие годы.

Что делать со скошенным сидератом?
Мульчировать или заделывать в почву – первая мысль, которая возникает. Но ответ не так и прост. Наибольший прирост сидераты дадут при нескольких покосах за сезон. Но если оставлять скошенное на месте, следующее отрастание сильно затрудняется – скошенная масса даёт тень. Что же делать? Первый выход, подходящий при скашивании невысокой массы сидерата – косить леской триммера на большой скорости. Тогда скошенная масса слишком мелкая, быстро сохнет и тени не создаёт. Впрочем, при густом сидерате и чуть большей массе скошенного, всё же будет помеха. При достаточно высокой культуре скашиваем сидерат и мульчируем в ряду культуры. Когда же культура низкая, то или вносить под другую культуру, а на следующий год пойдёт севооборот, или скирдовать – тут же кучками на поле, чтобы далеко не таскать, а потом внести при посеве следующего сидерата в междурядья или в ряды при посеве следующей культуры, или компостировать. Я компостированием не занимаюсь, не хочется мне таскать туда-сюда лишний вес, тем более на десятки соток, но если нет другого выхода, можно и компостировать. А если никак не выходит выращивать одновременно и культуру, и сидерат, то просто используем сидерат в качестве промежуточной культуры. Ещё нюанс: если надо и скошенный сидерат в ряды для мульчирования, и в междурядье тоже нужна мульча, чтобы не пересыхало, то проще всего сгребать скошенное к рядам, но граблями с редкими зубьями – часть подгребётся, а то, что помельче – останется в междурядьях. Как раз то мелкое, что останется, меньше всего будет мешать и заслонять солнце. А в ряды мы подгребаем сидерат сбоку культуры – тоже не мешает. И вообще, сгребая сидерат после покоса, старайтесь не выскребать по максимуму – и силы сохраните, и органика, нужная везде, останется и принесёт пользу и там, на месте, где она выросла.
Оригинал статьи - http://my.mail.ru/community/tomat.perec./4CFACAAEE5C5CAA5.html
avatar
Berckut
Admin

Сообщения : 653
Дата регистрации : 2011-12-13
Возраст : 46
Откуда : Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения