Последние темы
» Нет лошади, и осел хорош
автор zakko2009 Пт Ноя 18, 2016 11:06 pm

» Очищение жилья
автор Индиан Пн Фев 22, 2016 12:31 pm

» Генератор с центробежным регулятором
автор Лобода Сб Дек 05, 2015 10:43 am

» МОИ ЗАРИСОВКИ
автор федот Ср Ноя 18, 2015 11:58 am

» коптильные палочки
автор Индиан Пн Окт 19, 2015 1:04 pm

» Книга "Записки одного дайвера"
автор soneric750i Ср Июл 15, 2015 11:31 pm

» Иван-чай (капорский)
автор Олегсандр Чт Июл 09, 2015 4:08 pm

» БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ/
автор gar ptisa Пт Июн 19, 2015 1:47 pm

» Моченые яблоки
автор Сухов Алексей Ср Июн 17, 2015 2:21 pm

» Томаты.
автор Сухов Алексей Вт Июн 16, 2015 3:34 pm

Счетчик
Яндекс.Метрика

Выращивание винограда

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Выращивание винограда

Сообщение  Berckut в Вс Апр 01, 2012 1:30 pm

Все профессионалы единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен исключительно благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Благоустроенные виноградники даже сопоставить невозможно с посаженными в обыкновенные ямы.

При высадке немаловажно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, дабы они своевременно прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с иной стороны, корешки обязаны иметь огромный резерв влаги, возможный только на здоровенной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы. Поверх — покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже неважно какая иная труба диаметром 10-15 сантиметров) подобной длины, дабы ее окончание было свыше земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки либо шифер — дабы мелкие камешки вмиг не заплыл землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце станет светить ему “в брюхо” и замечательно его прогревать.



Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно, нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

ТРАНШЕИ ГАЛКИНЫХ
Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость.

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.



Мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод. Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. Грядка в междурядье также должна быть обордюрена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

ТАКОЕ РАЗНОЕ СОСЕДСТВО

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный, вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток - заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД
Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. Суглинки копкой не структурируешь: после дождей все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты и использовать толстую мульчу. Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ И ПОЛИВА
Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот. Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки. Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерзнув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов и польза сидерирующих растений. Это — все о питании. На очереди — болезни.

УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ КУСТОВ
1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.
avatar
Berckut
Admin

Сообщения : 653
Дата регистрации : 2011-12-13
Возраст : 46
Откуда : Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Выращивание винограда

Сообщение  Berckut в Вс Апр 01, 2012 3:42 pm


Защита от низких температур.
Используют метод малообъемной защиты кустов от зимних морозов и заморозков в укрывных канавах (шириной 30— 50 см), образуемых вдоль ряда. Лозы предварительно связывают в пучок и опускают на дно канавы. Зимой обязательно проводят снегозадержание, что обеспечивает удовлетворительную сохранность лозы. Освобождают растения от зимнего укрытия, как только растает почва (конец апреля—май). Весной в прохладную сырую погоду, при угрозе заморозков лозу, размещая пучками в траншеях, укрывают рыхлым слоем утепляющих материалов (сухой прошлогодней травой, листьями, соломой, камышом, осокой, тряпьем, бумагой и др.), матами или синтетической пленкой, ограничивающими доступ холодного воздуха и вместе с тем обеспечивающими частичное проникновение света и воздуха к распускающимся глазкам и побегам (под таким укрытием лоза может находиться 3—5 дней). После исключения угрозы воздействия неблагоприятных условий укрытие снимают и лозы, собранные в пучки, подвешивают к провинциялоке шпалеры до следующего заморозка. В конце июня пучки разделяют и лозы (вместе с зелеными побегами) подвязывают к шпалере в соответствии с принятой формой куста.

Виноград не ломает снегом, под слабым укрытием и снегом его не берет мороз даже в 50 градусов, и мыши его не грызут. В плодоношение он вступает на третий год, а если повезет, и на второй снимете пробу! На четвертый год районированные сибирские сорта дают 5-15 кг плодов с куста.

Загадка Шарова. Это самый популярный и надежный сорт. Куст сильнорослый, лозы могу вырастать до 6 метров, лист крупный, слаборассеченный (применяется в кулинарии для приготовления голубцов и добавки в мясные и рыбные блюда). Плодоносность побегов высокая, по 2-3 соцветия на побег. Зимостойкость отменная (до -34 градусов выдерживает вызревшая лоза), в европейской части страны выращивают его вообще без укрытия на зиму. Грозди плотные, средние 250-300 граммов. Ягода средняя 2-3 грамма, округлая, темно-синяя с восковым налетом. Кожица плотная, мякоть сочная с незначительной слизью. Вкус очень приятный, гармоничный с усиливающимся ароматом по мере созревания. Может долго храниться на кусту, почти не поражаясь серой гнилью и осами, сохранность гроздей в свежем виде несколько месяцев. Созревание ягод в конце августа.
avatar
Berckut
Admin

Сообщения : 653
Дата регистрации : 2011-12-13
Возраст : 46
Откуда : Сибирь

http://d-otshelnik.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения