Ручная коса

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них - косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6... № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.



Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить. Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Качественная отбивка косы - это если не искусство, то уж, во всяком случае - высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую - врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край). Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо.

В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.



Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы - классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать - «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно - можно обойтись чурбаком, а в поле - пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать - это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.



Бабку тоже нетрудно изготовить самому, например, из отрезка рессоры или большого плоского напильника. Одно из требований к приспособлению - его рабочая поверхность должна иметь достаточную твёрдость (56 - 62 единицы HRC). За неимением и того, и другого, при необходимости отбивку лезвия можно произвести и на обухе обыкновенного топора, вогнав его лезвием в «пень-колоду», или даже на бойке другого молотка. Вот только качество отбивки надо постараться обеспечить при применении любого подручного инструмента.



В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы - соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь - нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища - два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).

У каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике. При работе же надо помнить, что коса - инструмент небезопасный и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте 100—150 миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре.

Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 700—2 000 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Верхний конец косовища стёсывают под углом примерно 7–15° (точное значение этого угла — как раз один из секретов, постижимых лишь долгой практикой!) Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Из сухого твёрдого дерева (берёза, бук) изготавливают клин и закрепляют нож с помощью колец или специальных «струбцинок» — тех же колец, но снабжённых болтами для подтяжки соединения. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто.

Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой (что удобнее) или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки (её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать) в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами.

Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Этот угол, индивидуальный для каждого косца, и есть второй важный секрет, который также постигается в процессе длительного кошения (обычно для правшей ручка наклоняется на 30—45° вправо от плоскости ножа). Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом.

Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки (ива, черёмуха) длиной 350—400 миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки (в среднем это 80 миллиметров) определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины (например, вырезать из старой велокамеры).


Изготовление рукоятки косы: 1 — канавка под шпагат; 2 — желобок в вырезе; 3 — боковина выреза.

Коса литовка
Главное отличие литовки от горбуши — длинная рукоять, позволявшая косцу делать значительный размах и срезать траву широкой полосой. Ими косили траву, некоторые зерновые культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. Примерно на середине рукоятки имелось приспособление — палец или круглая рукоять для упора правой руки (левая рука косца держала верхний конец рукояти). Подобные косы, сначала кузнечной, а потом фабричной работы были широко распространены по всей России.

Косы делались из стали либо литой, либо тигельной. В первом случае для точения достаточно было точильного камня, а во втором требовалось предварительное отбивание косы особым молотком. Успех в работе зависел от качества косы. Очень твердые и слишком мягкие косы не годятся для работы, несмотря на правильную точку: твердые легко выкрашиваются и плохо натачиваются, а мягкие не держат точки, легко и быстро срабатываются.

Техника кошения
Молодому косарю необходимо освоить первоначально исходную стойку управления косой. Ее берут правой рукой за ручку, а левой — охватывают верхнюю часть косовища. Слегка наклонив корпус, правую ногу выставляют несколько вперед, а левую отводят немного назад, но при этом туловище должно быть развернуто несколько влево.

Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы определяют поворотом туловища. Он не должен быть слишком широким. Вначале косу медленно заносят вправо, а затем резким и отрывистым взмахом справа налево быстро подрезают траву. В момент подрезания травы пятка косы должна продвигаться почти по поверхности почвы, а носик слегка приподнимают. Это обеспечит ровный срез, и носик косы не будет ни зарываться в землю, ни уходить вверх.

После взмаха косы правая нога несколько выступает вперед, а левая перед следующим взмахом подтягивается к правой. Во время кошения опущенной пяткой косы совместно с косовищем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на ранее пройденный прокос, образуя таким образом ровный валок. После очередного прокоса должен оставаться ровный, одинаковой ширины проход.

Граница между нескошенным и скошенным участками должна оставаться ровной. У еще не опытного косца она остается неровной, с вогнутостями и выпуклостями, и с разной высотой среза. В ветреную погоду предпочтительнее косить по направлению ветра.

После завершения прокоса косец возвращаясь к началу нового прохода, разбивает образовавшийся валок, делая его более рыхлым, что активизирует потерю влаги у скошенной травы. Для приобретения навыка новичку следует стажироваться на редком травостое, чтобы видеть, как идет коса и научиться чувствовать её.