Содержание перепелов

У перепелов температура тела выше куриной и нет необходимости прививать поголовье множеством вакцин как на птицефабриках и кормить антибиотиками. Высокая аллергичность у детей последние пару десятилетий во многом идет, к сожалению, от неправильного применения ветпрепаратов, вернее - продуктов от животных, которым эти препараты применяют. Молоко, например, как доили, так и доят, а корова - на курсе антибиотиков, также и яйца от кур получают, а они сами также на антибиотиках.

Помещение для содержания перепелов должно хорошо отапливаться, иметь вентиляцию и искусственное освещение. Возможно содержание взрослой птицы в не отапливаемых помещениях, в утепленных зонах. При таком содержании перепелки в холодные зимние месяцы не несут яйца, но за счет зимнего отдыха могут нестись несколько лет. Температурный режим в помещении поддерживают на уровне 20-22 С, допустимы колебания от 18 до 25. При температуре ниже 18 °С самка может прекратить яйцекладку. Перепела не выносят перепада температуры, сквозняков и холода, стараются проникнуть в середину, залезают один на другого и в конце концов гибнут. Хотя некоторые перепеловоды описывают случаи содержания перепелов в неотапливаемом помещении зимой при температуре в зоне клеток в пределах 5-12 С и при этом перепелки продолжают нестись.

Количество перепелов в клетке может быть практически любым. Однако важно соблюдать норму площади пола в расчете на одну птицу. Соотношение численности японских перепелов к размерам клеток зависит от цели их выращивания. Если вы стремитесь получать пищевые яйца, то рекомендуется на 1 м² размещать около 120 голов. Если ваша задача – вывести молодняк, то плотность посадки должна быть меньше, так как при увеличении плотности посадки снижается вероятность оплодотворения яиц. В клетках, где перепела содержатся на мясо, пол не имеет уклона, яйцесборник отсутствует. Это обусловлено стремлением снизить затраты материалов и время на изготовление. Если, помимо самцов, вы оставили на откорм и самок — сбор яиц в таких клетках, несмотря на отсутствие яйцесборника, не займет много времени.

Вы хотите иметь такое количество перепелов, которое обеспечило бы вас и вашу семью ценными перепелиными яйцами, а также деликатесным перепелиным мясом. Для этого вам достаточно будет держать от 10 до 30 перепелов, самое большее — 50. Местом для содержания 20 птиц может стать любой уголок квартиры или частного дома, где можно разместить клетку с размером дна 40x60 см, а для 50 птиц вам уже понадобится клеточная батарея, для устройства которой придется занять угол с площадью пола 0,6x1,2 м и высотой по стенке 1,8 м. При расчете затрат на корма необходимо знать, что взрослая перепелка потребляет примерно 9кг кормов в год, при этом сносит около 250-280 яиц, в зависимости от породы.

Яйценоскость самок перепелов японской породы опережает яйценоскость многих породистых кур и составляет около 300 яиц в год от каждой самки. По сравнению с другими видами промышленной птицы, у перепелов наибольшее соотношение массы яйца к массе тела.

Возможные варианты содержания для получения пищевых и инкубационных яиц:
а) 1 самец на 3-5 самок. 18-и часовой световой день. Температура +(17-25)ºC. Клетки высотой 15-17 см (для японских), в более высоких клетках птицы могут пораниться, пытаясь взлететь при испуге. Размер пола клетки 50×25 см.
б) Молодую 20-30-и дневную самку помещают в клетку с размером пола 15×15 см, 5 этажей с гнездовыми ячейками. В таком «заключении» самка будет нести пищевые яйца через каждые 16-24 часа. В такой клетке самка сохраняется дольше.
в) Клетка на 30-50 птиц. Размер пола клетки 60×60 см. Высота передней части – 15 см, задней 13 см. Дверь в верхней части клетки. С фасадной стороны клетки решетка пола выступает наружу и загнута для сбора яиц. Наклон пола для скатывания яиц (7-12) º.

Перепелам наиболее подходит 17-18-и часовой световой день. Возможно круглосуточное освещение, при котором, яиц вы получите больше, только тогда самки износятся быстрее. Ярко освещать птиц не следует, в условиях слабой освещенности эти птицы хорошо зрят и ведут себя спокойнее по отношению друг к другу. При содержании в клетках при прямом солнечном освещении перепела могут расклевывать друг – друга и снесенные яйца. Для освещения помещения с птицами площадью 4×4 метра достаточно одной лампы накаливания мощностью 40 ватт. Освещение лучше всего включать в 6 часов, а выключать в 23 часа. При увеличении продолжительности светового дня повышается расход кормов и ускоряется старение птиц. При сокращении продолжительности светового дня ухудшается яйценоскость, птицы сильно голодают долгими ночами.

Клетки, в которых содержатся перепела необходимо не реже одного раза в квартал тщательно чистить.

Перепела — самые скороспелые из домашних пернатых, так как начинают нестись в возрасте 40 дней. В двухмесячном возрасте это уже вполне взрослая птица, которую можно оставить для получения яйца либо забить на мясо. Затраты на кормление и содержание перепелов невелики. В день перепелке надо 20 г корма, на два месяца — 1200 — 1300 г.

Наилучшим кормом является специальный полнорационный комбикорм для перепелов, который можно заменить комбикормом для кур – несушек. Главное отличие комбикорма для японских перепелов от большинства других комбикормов для сельхозптицы состоит в увеличенном содержании в нем сырого протеина. В комбикорме для перепелов сырого протеина содержится 21-23%. При кормлении влажными мешанками перепела могут обходиться без питьевой воды. При кормлении комбикормами каждая самка должна поедать 22-27 г комбикорма в сутки. Кормление птиц комбикормами наиболее экономично. На получение 1 кг яичной массы требуется затратить 5-7 кг сухого комбикорма. За год 1 самка поедает около 9 кг комбикорма. Расход корма возрастает при увеличении продолжительности светового дня, понижении температуры в помещении, неверно составленном рационе, и по некоторым другим причинам, описанным далее.

В Японии перепелов кормят смесью, состоящей из риса 50% и рыбных отходов 50%. Такой корм перепела клюют с большим аппетитом. Однако из-за дороговизны риса в наших условиях кормить птиц такими кормами дорого.

В условиях домашнего хозяйства лучшими кормами считаются из зерновых: просо, сорго и все виды дробленого зерна (кроме ржи), канареечное семя. Допускается временное кормление взрослой птицы не дробленым зерном: пшеницей, перловой и рисовой крупой. В состав зерносмесей входят дробленое зерно: пшеница, кукуруза, ячмень, овес.

Из корнеплодов можно давать вареные картофель и его очистки, особенно, часто можно давать птице тертую морковь. Временно тертую морковь можно заменить тертой репой и свеклой. Перепела поедают свеклу любых сортов, которую предварительно следует сварить и потереть на терке. В зимнее время, при отсутствии зелени перепела поедают тертую морковь довольно в больших количествах, поэтому желательно запастись ею заранее.

Перепелам обязательно и ежедневно давать резаную зелень в неограниченном количестве, которую, временно можно заменять тертой морковью или различными витаминными присадками. Из зелени перепела предпочитают листья капусты, свеклы, одуванчика, моркови, клевер, крапиву, люцерну и зеленый лук. Зелень необходимо предварительно измельчить, порубив ножом или прокрутив на мясорубке. В крайнем случае, можно временно кормить целыми листьями. Перепела хорошо справляются самостоятельно с подвешенной ботвой репы, моркови, свеклы. Особенно полезно скармливать свежую рубленую капусту перепелам зимой. Перепелам можно скармливать тертые и моченые яблоки, тыкву, квашеную и малосоленую капусту, рубленую хвою и хвойную муку. Очень полезна птице травяная мука.

Кроме того перепела нуждаются в белковых кормах, из которых им хорошо подходят: рыбная и мясокостная мука, отходы или фарш из свежей или вареной рыбы практически любых видов, творог, мясной фарш, сухое молоко, земляные и мучные черви, кровь забитой птицы, муравьиные куколки. Также подходят для обогащения корма белком жмыхи и шроты, дробленные подсолнечник и бобы, вареный горох, семена льна и конопли.

Не менее важны перепелам и минеральные вещества. Минеральные корма обеспечивают содержание кальция и других, необходимых птице микроэлементов. Кальций необходим для формирования скорлупы яиц. У птиц должны постоянно находиться морская или речная молотая ракушка, очень желателен мелкий гравий. Перепела довольно быстро выклевывают мелкую ракушку, оставляя крупные, не размолотые частицы, поэтому следует постоянно присматривать за наличием у птиц ракушки мелкого помола, иначе перепелки снесут яйца в мешочке, без скорлупы. Для временной замены ракушки подходят мел и яичная скорлупа. Гравий и песок перетирают пищу в мышечном желудке, поэтому перепела лучше усваивают питательные вещества, находящиеся в корме. Перед скармливанием гравий следует тщательно промыть и сложить в отдельные кормушки.

Вода должна находиться у птиц постоянно.

Ядовитым веществом, как и для всех птиц, является соль (в больших количествах). Соленые корма (например, капусту) следует давать малыми порциями, предварительно промыв их от соли, с осторожностью и только в крайних случаях. Опасно кормление перепелов комбикормом для крупного рогатого скота и свиней, так как в нем находятся крупные частицы соли, которые могут привести к отравлению птицы. Кислые и сладкие корма перепелам не вредны.

Обеспечить перепелов белковым кормом можно, например следующим образом. Перепела хорошо клюют любую, даже самую мелкую и низкосортную рыбешку. Свежая рыба не должна быть заражена глистами. Рыбу, неизвестного качества отварите в кипятке. Вареную рыбу можно класть в кормушки целиком, но лучше прокрутите вареную или свежую рыбу на мясорубке. Получившийся фарш поместите в морозильную камеру. Отрезайте кусочки фарша ножом и, дав ему оттаять, давайте птицам и они отблагодарят вас, снеся крупные яйца.

Любимыми лакомствами перепелов являются: фарш из свежей рыбы, огородные черви, творог, рис, конопляное семя, вареный дробленый горох, тертая морковь.

Дрожжи служат для перепелов главным источником витамина В1. Много в дрожжах и витамина В2, никотиновой и пантотеновой кислоты. Белки дрожжей усваиваются организмом птицы лучше, чем белок растительных кормов.

Зимой перепелам яичных пород желательна зеленая подкормка – салат, шпинат. Так же хорошо подкармливать птиц зеленым луком и проращенным просом. Проращивание зерна позволяет повысить содержание некоторых витаминов, крахмал зерна обсахаривается, улучшаются его вкусовые качества. Для проращивания используют зерно, сберегшее хорошую всхожесть. Зерно из расчета дневного расхода замачивают в водонепроницаемой емкости и оставляют на одни сутки, после чего его рассыпают в ящики. Температура в слое зерна поддерживается в пределах +(22-25)ºС. Прорастание зерна происходит на вторые сутки. При появлении ростков длиной 2-5 мм, зерно скармливается. Так же рекомендуется влаготепловая обработка и дрожжевание зерна. Весной, как только появится первая зелень (обычно это молодая крапива и одуванчики), нарвите и нарубите ее перепелам, они в ней очень нуждаются! Во время стресса и при некоторых заболеваниях потребность перепелов в витаминных кормах резко возрастает.

При кормлении перепелов червями, в клетку следует установить какой – либо поддон. Дело в том, что перепела поедают червей охотно, но заглатывают их с трудом, и по тому часто роняют их на сетчатый пол. С сетчатого пола червяки падают, и расползаются по птичнику.

При отсутствии у вас комбикорма, скармливайте перепелам различные зерносмеси с добавкой белковых и витаминных кормов. Постепенно изменяя набор компонентов корма, подбирайте наиболее удачный рацион, исходя из доступности ваших местных кормов, добивайтесь наилучшей яйценоскости самок. Можно, например, скармливать такие корма:
• утром: просо, вареная рыба, рубленая зелень
• в обед: пшеничные отруби, дробленая зерносмесь, тертая морковь
• вечером: просо, пшеница, кукуруза, вареная рыба, рубленая зелень.

Корма животного происхождения
- Кормовой жир животного происхождения необходимо скармливать перепелам в смеси с растительными жирами. Кормовой жир обладает высокой энергетической питательностью. Его содержание в рационе перепелов не должно превышать 5%.
-Кровь забитой перепелки часто используется как протеиновая добавка при кормлении перепелов.
-Кровяная мука может использоваться как добавка к зерносмесям.
- Молоко следует давать молодняку в заквашенном состоянии. Свежее молоко склеивает оперение птенцов, быстро скисает и может вызвать расстройство пищеварения. В питании птиц часто используется творог и простокваша. В среднем в твороге содержится около 16% перевариваемого протеина.
- Мотыля иногда скармливают перепелятам в первые дни жизни.
- Мучной червь – личинка жука мучного хруща. Излюбленное лакомство многих птиц. Перед скармливанием птице, червей желательно несколько дней подкармливать свежей зеленью одуванчика, капустой, морковью.
- Мясокостная мука содержит много кальция и фосфора. Мясокостная мука имеет специфический запах, из-за которого, перепела поедают ее не охотно.
- Огородные (земляные, дождевые) черви охотно поедаются перепелами. Положительно влияют на увеличение массы тела перепелов.
- Опарыш (личинка мясной мухи) подходит для протеинового обогащения корма перепелов.
- Рыбу предварительно измельчают. Она богата белками, витаминами и минеральными солями. Содержание жиров различно у разных видов рыб. Рыба способствует усилению кладки яиц, она полезна и во время линьки птицы. Хороши рыбьи потроха, особенно, содержащие икру. Рыбу, пораженную гельминтозными заболеваниями, следует варить. Можно класть вареную рыбу в кормушки целиком.
- Рыбий жир выпускается в чистом виде или с добавкой различного количества жирорастворимых витаминов. Не следует скармливать птице, предназначенной на убой, так как при этом мясо приобретает запах рыбы. Для скармливания рыбий жир следует хорошо размешать с теплой водой или подогретым молочным обратом и на их основе приготовить влажную мешанку непосредственно перед скармливанием. Скармливают в строго ограниченном количестве.
- Рыбную муку хранят в холодильнике и используют для кормления только в свежем виде. За две недели до убоя птицы исключают из рациона, так как рыбный привкус сохраняется в мясе птицы.
- Яйца кур и перепелок, сваренные вкрутую и измельченные, дают молодняку в первые дни жизни как белковый корм. Перепелиные яйца измельчают вместе со скорлупой.
Кровь - это самый богатый протеином и аминокислотами корм (81 % белка), но при этом надо знать, что кровь необходимо употреблять в качестве корма только в свежем виде, сварив и после этого измельчив. Из крови делают кровяную муку с добавлением 5 % костей, но скармливать в большом количестве кровяную муку не рекомендуется — она тяжело усваивается и у перепелов может возникнуть расстройство пищеварения.

Витаминные корма
- Вареный картофель при периодическом кормлении перепела поедают охотно, но помет птицы становится жидким.
- Зеленые сочные корма. Люцерна, клевер, лебеда, одуванчики, капуста, крапива, лист моркови и свеклы. Зеленые корма применяют для кормления перепелов в свежем виде, сразу после скашивания и измельчения. Перепела должны иметь постоянный доступ к зеленым кормам, которые временно можно заменять тертой морковью. Перепелятам особенно полезны богатые растительным белком, рубленые листья молодой крапивы.
- Капуста. Одни перепела клюют цельный капустный лист, другим перепелам капусту приходится рубить. Особенно полезно скармливать свежую рубленую капусту перепелам зимой. Для этого капусту вместе с листьями можно заморозить в морозильной камере, а с наступлением устойчивых морозов хранить в помещении или под снегом при отрицательной температуре. Многократно размораживать и замораживать капусту не следует.
- Лук–перо привлекателен перепелам своим вкусом. Перепела охотно клюют рубленный (измельченный) лук–перо, который имеет характерный запах, усиливающий аппетит птицы. Лук–перо может придавать привкус снесенным яйцам и мясу перепелов.
- Морковь дают в тертом виде, при отсутствии зелени перепелам любого возраста, в ней много каротина. Морковь придает тушкам птицы привлекательную окраску. Иногда вместо моркови птице дают тертую репу, турнепс, свеклу и брюкву. Измельчают морковь на средней или мелкой терке, можно применять мясорубку. Перепела отдают предпочтение сладкой, тертой моркови, нежели рубленой зелени, и все же морковь скармливают птице в меньших количествах, чем сочную рубленую зелень.
- Свекла. Птице скармливается сырая и вареная кормовая, полусахарная, сахарная и столовая свекла в тертом виде.
- Травяная мука может применяться в качестве временной замены зеленых сочных кормов.
- Тыквенные содержат большое количество воды, в них мало полезных веществ, однако тыква желтая обладает противоглистным свойством.
- Хвоя и хвойная мука используется в качестве витаминной добавки к кормам. Хвою используют в свежем, мелкорубленом виде.
-Чеснок несколько снижает яйценоскость перепелок. На массу снесенных яиц чеснок не оказывает отрицательного воздействия. Полезен чеснок тем, что снижает содержание холестерина в сыворотке крови перепелов. Может применяться в мелкорубленом виде, в количестве ~3% объема корма.

Отходы производств
- Жмыхи и шроты содержат большое количество белков, растительных жиров, фосфора и калия. Жмыхи и шроты образуются как отходы при производстве растительных масел. Долговременное хранение ухудшает качество жмыха. Свежий жмых имеет светло–желтый цвет. В питании перепелов можно использовать конопляные, льняные, подсолнечные и соевые жмыхи и шроты.
- Отруби перепелам очень полезны и поедаются ими с удовольствием. По сопоставлению с зерном отруби богаче минеральными веществами и клетчаткой. Отруби получают при помоле зерна.

Минеральные корма
- Гравий (мелкодробленые минералы) перепелам очень необходим. Для замены подходит крупный кварцевый песок.
- Костная мука может применяться как дополнительная добавка к рациону птиц.
- Мел используют только специальный; строительный или химически осажденный мел для питания птицы не применяют. Мел может находиться у перепелов как временно, так и постоянно.
- Поваренная соль служит птице источником натрия и хлора. Она входит в состав комбикорма в количестве 0,2-0,3%.
- Ракушки морские и речные в измельченном виде являются основным минеральным кормом перепелов. Ракушки должны находиться в отдельных кормушках постоянно.
- Яичную скорлупу используют как временную минеральную подкормку.

Лишних самцов и неподходящих к яйцекладке самок перепелов породы, перед забоем рекомендуется откормить.

Самок и самцов на откорме желательно содержать раздельно. Птиц помещают в затемненное и хорошо отапливаемое помещение, температура воздуха должна быть +(20-24)ºC. В затемненном помещении перепела тратят мало энергии, так как мало двигаются и хорошо набирают вес. Световой день сокращают до 10-12 час. Откармливают перепелов в течение месяца. Кормить перепелов следует три или четыре раза в день. Скармливайте птицам различную зерновую смесь. В это время перепелам рекомендуется давать просо и кукурузу. Днем давайте такие же корма, как и при обычном кормлении. По возможности давайте птице вареный горох в смеси с комбикормом для бройлеров. Дробленый горох варите перед скармливанием 30 минут. Для повышения калорийности кормов обязательно добавляйте в рацион 5% кормового жира.

Переводите перепелов на режим откорма постепенно, плавно изменяя рацион питания. Перепелам на откорме рекомендуется скармливать тертую морковь, которая придает мясу приятный оттенок цвета. Не следует в это время скармливать птице рыбу, рыбий жир и рыбную муку, лук–перо, чеснок и хвою от которых мясо перепелов приобретает неприятный вкус и запах. Перед забоем перепелам желательно давать подсоленную воду.

Для инкубации отбирайте яйца средней массы. Масса яиц для японской, мраморной и эстонской пород должна составлять 9-12 грамм. Для породы фараон используйте яйца массой 12-18 грамм. Яйца должны быть нормальной формы, с чистой и неповрежденной скорлупой, по возможности более темной окраски. Выводимость и жизнестойкость молодняка зависят от того, насколько было качественно и полноценно кормление перепелов. Питательность кормов, скармливаемых самкам перепелов, влияет на состав яиц, формирование и рост зародышей, на жизнеспособность молодняка.

В неволе, одомашненные японские и многие другие перепелки совершенно не желают насиживать снесенные яйца. Лишь в очень больших вольерах, иногда, насиживают свои яйца калифорнийские перепела. Допускается подкладывать перепелиные яйца под кур-наседок и даже под домашних голубок, но лучше использовать инкубатор. Скорлупа перепелиных яиц тоньше скорлупы куриных и наседка может не нарочно их раздавить.

Перепелята должны появиться на свет в один день. Разновозрастных птенцов нельзя выращивать вместе, так как эти полосатые озорники могут обижать птенчиков, вылупившихся позже их даже на одни сутки. Яйца в хорошо прогретый инкубатор следует закладывать одновременно или в течение суток. Перед инкубацией, для однодневной закладки яиц, их можно сохранить в прохладном месте с температурой +(10-12)ºC, при относительной влажности 70-75%, в течение 3-х суток.

Допускается одновременная инкубация снесенных в разные сроки яиц. В таком случае на скорлупе яиц сделайте пометки карандашом, а появившихся птенцов выращивайте в разных клетках, разделив их по возрастным группам.

Продолжительность инкубации яиц 17 суток для японских и обыкновенных (16 суток для расписных, 22 калифорнийских, 23 для виргинских) перепелов. Чтобы случайно ни забыть дату начала инкубации, ее следует записать. Заложив яйца в инкубатор, в течение двух часов выдерживают температуру +38,2 °C. Дальнейшая температура инкубации +37,5 ºC при относительной влажности 60%. Первый раз яйца просматривают на овоскопе на 5-й день. На 13-15 день температуру снижают до +37,2 ºC и влажность – до 55%. На вывод яйца перемещают в выводной инкубатор на 16-й день инкубации, в это же время их снова просматривают. Вывод молодняка должен происходить при температуре +37 ºC и относительной влажности около 75%. При нормальных условиях инкубации просмотр яиц необязателен, так как у перепелов очень высокий процент выводимости молодняка.

Если через 17 суток перепелята не вывелись, значит, были допущены ошибки инкубации. Подождите еще неделю, прежде чем выключить инкубатор, перепелята еще могут появиться на свет!

Перепелята выходят из яйца почти самостоятельными: покрытыми пухом, зрячими, способными передвигаться, самостоятельно клевать корм и пить воду. Только что вылупившийся перепеленок превышает размер собственного яйца, в нем он располагался компактно, свернувшись клубочком. Вес суточного птенца 6-8 г (для большинства пород). Перепелята быстро набирают вес. По статистике самочек и петушков перепелов на свет появляется примерно равное количество. Перепелят обеих полов выращивают совместно.

Обсохшего перепеленка из инкубатора аккуратно взяв в кулак, перемещают в ящик или коробку, оборудованную электрообогревателями. Важным условием при выращивании молодняка является поддержание необходимой температуры в помещении и, особенно в ящиках с перепелятами. Температура в первые 10 дней выращивания в клетке с птенцами +(35-38)ºC, в помещении +(27-28)ºC. С 10-и до 17-и дневного возраста температуру постепенно снижают до +30 ºC в клетках, +25 ºC в помещении. Птенцов 17-25-и дневных содержат при +25 ºC в клетках, +22 ºC в помещении. Воздух в помещении, где выращивают перепелят, не должен быть сухим. В противном случае поставьте возле ящиков с птенцами ведро или таз с водой.

Лучше иметь два ящика-клетки для выращивания молодняка. В одной выращивайте здоровых птенцов, в другой ослабленных, с дефектами ног, недостаточной массой тела, и поздно появившихся на свет. Молодняк первой недели жизни не рекомендуется перевозить на дальние расстояния. Птенцов с существенными дефектами ног, следует усыпить.

В первые три-четыре дня выращивания перепелят покройте пол в клетке тканью типа брезента или мешковины. После стирки эту ткань используйте многократно. Затем, когда ноги птенцов окрепнут, на время первой недели выращивания пол покрывают плотной бумагой (лучше гофрированной), можно использовать газеты. Пол, покрытый тканью или бумагой всегда теплее, чем металлическая решетка. Очень важно уложить ткань или бумагу ровно, чтобы птенцы не проникли в сгибы и не погибли в них. Загрязненную подстилку необходимо ежедневно менять. Следите, чтоб ноги перепелят не скользили по скользкой подстилке, иначе некоторые птенцы в последствии будут хромыми, с вывернутыми конечностями в тазобедренном суставе.

Для первой недели выращивания перепелят следует применять кормушку-противень. Кормушку можно обтянуть мягкой тканью, чтобы неуклюжие птенцы не ушибли свои клювики. Кормушку можно покрыть редкой сеткой, тогда птенцы будут меньше разбрасывать корм, и, следовательно, загрязнять пол клетки. Глубина кормушек-противней не должна превышать 2 см. В дальнейшем, с подрастанием птенцов, кормушку-противень замените желобковой кормушкой.

Лучшая конструкция поилки для перепелят – это чашка Петри, окрашенная в красный цвет, глубиной не более 5 мм. Перепелятам подойдут и имеющиеся в продаже вакуумные поилки для певчих птиц. В обычных глубоких чашках перепелята иногда тонут.

Перепелятам следует обеспечить постоянный доступ к воде и корму. Во время выращивания перепелят, особенно в первые 2 недели жизни, необходимо постоянно следить за свежестью и чистотой корма и воды. В условиях высокой температуры корм и вода быстро портятся, что может привести к отравлению молодняка. Воду в вакуумных поилках меняют два раза в день, поилки тщательно моют. Воду для питья лучше использовать кипяченую.

Перепелят в возрасте трех недель пересаживают в клетки для взрослой птицы. Более поздняя пересадка молодых самок не желательна, так как вызывает задержку начала у них яйцекладки (на две недели). Сохранность японских перепелят в процессе выращивания в нормальных условиях достигает 98%, что превышает сохранность молодняка птиц других видов.

Из всех существующих видов органических удобрений на первом месте птичий помет. В нем очень много различных элементов питания и растения довольно легко их усваивают. Чем помет суше, тем больше концентрация питательных веществ. Если во влажном состоянии в нем содержится до 2 процентов азота, 1,5 процента фосфора и до 1 процента ка лия, то в сухом — в два-три раза больше: 5-6 процентов азота, 3-5 — фосфора и 2-2,5 — калия. Высушенный помет на 80 процентов состоит из органического вещества.

Здесь решил опубликовать выдержки наиболее интересных моментов при строительстве клеток, их устройства, содержания.

Сейчас на рынке есть предложения некоторых некомпетентных продавцов, которые не разбираются в перепеловодстве, о продаже клеток для перепелов изготовленных из одной только металлической сетки. Другими словами клетки полностью открытые.

Хотелось бы предостеречь уважаемых читателей от покупки подобного рода изделий. Причина написания данной статьи – одна. В последнее время на наше хозяйство просто обрушился шквал звонков, я бы даже сказал лавина звонков, люди звонят и просят консультаций: Почему их перепела гибнут, почему они расклёвывают друг друга, почему они постоянно скачут по клетке, почему разбивают себе головы? Почему они перестали нестись, вернее даже не начали, а уже умирают? Почему, почему, почему…? Причина, как вскоре выяснилась, лежит на поверхности! Всё дело в клетке, вернее даже не в самих клетках, а в их конструкциях!

Что представляет собой конструкции клеток, хоть для промышленного производства, хоть для содержания перепелов в домашних условиях? Закрытая со всех сторон клетка, и только единственная сторона – лицевая сделана из металлической сетки. Допустимо изготовление сетчатой задней стороны клетки (как правило, клетка ставится спиной к стене). Причём клетка может быть изготовлена из какого угодно материала: из оцинковки, нержавейки, дерева, да хоть просто фанеры! Главное – это соблюсти физиологические потребности перепелов и предоставить им максимальный комфорт для снесения яиц.

Что же нужно нашим перепелам помимо корма и воды? Как известно, перепела птицы очень пугливые, беспокойные, чутко реагирующие на перепады температур, на освещенность, на сквозняки. Поэтому им просто необходимо тихое, закрытое место для того, что бы спариваться и нестись. Чтобы их не беспокоили посторонние звуки, посторонние животные, и т.д.

Что же мы имеем в сетчатых клетках? А имеем мы следующее:

• В открытой клетке – неизбежно перепела реагируют на всё, что перемещается вокруг и около клетки – отсюда нервозное состояние птицы – отсюда отсутствие яйца.
• В открытой клетке – неизбежен переизбыток света – отсюда расклёв (каннибализм) – отсюда подавленное состояние – отсюда гибель птиц – отсюда отсутствие яйца.
• В открытой клетке неизбежен сквозняк – отсюда выпадение перьев (первый признак сквозняка) – затраты на возобновление оперения - отсюда отсутствие яйца.
• В открытой клетке – перепады дневных и ночных температур (если клетка стоит в сарае, на улице) ощущаются сильнее – отсюда отсутствие яйца.
• В открытой клетке, даже если клетка стоит не на улице, а в помещении, около окна неизбежно большее влияние оказывает постоянная смена погоды за окном (сегодня дождь, завтра солнце, послезавтра пасмурно и т.д.) – отсюда отсутствие яйца.

Перепела очень чувствительны ко всем перечисленным выше негативным явлениям!
Спросите такого торговца, сам то он в каких клетках держит перепелов? Ответ, если он будет честным, вас удивит.

Преимущество этих клеток одно. Когда ваши птички неизбежно помрут, из-за неподходящих условий содержания у Вас будет прекрасная тара, для хранения лука или чеснока, ну или луковиц гладиолусов!

Да, эти клетки дешевы, но что Вы хотите? Наблюдать изо дня в день, как угасает жизнь Ваших питомцев, (правда это будет недолго) или получать вкусное и полезное яйцо?

***

Как сделать клетку для перепелов
Пошаговая инструкция самодельной клетки для перепелов (20 птиц).
1. из П-образного профиля делаем "ножки" в количестве двух штук. Детали скрепляем заклёпками (оптимально: диаметр 3,2 мм; длина гильзы 6-6,6 мм; диаметр сверла 3,3 мм). Обратите внимание - профиля "недостающими" сторонами развернуты вовнутрь.



2. вырезать из листа железа полосу нужного размера. Нанести на нее разметку для полика, приложить маячок, просверлить дырки, согнуть.



3. соединить эти части опять же с помощью заклёпок. Выравнивать лист по верхней кромке перекладины ножек.



4. Вырезать сетки для полика-яйцесборника клетки (ячейки 12х25 мм, диаметр прута 1,8 мм) и для крыши-фронта-кормушки (ячейка 25х50 мм). Второй придать изгибы необходимой формы и вырезать ячейки в местах, где сетка должна огибать ножки



5а. Прикрепить к сделанному каркасу сетку полика - с наружной стороны приложить маячок и, пропуская стяжки через просверленные отверстия, притянуть сетку к маячку. Мы сначала крепили дальнюю стенку полика, а затем боковые. Маячки служат для придания каркасу жесткости.



5б. Просверлить насквозь отверстия в передних ножках сразу под сеткой полика и вставить шпильку - для уменьшения прогиба сетки под весом птиц перед кормушкой. Зафиксировать ее гайками.

6. Положить на каркас сетку потолка и фронта. Сзади она просто запускается за стенку, по бокам и фронту - прижимается к ножкам узкими (примерно 2 см) полосками металла, сверлятся дырки и приклёпывается.



7а. Приклепать к боковым стенкам клетки направляющие для поддона. Использовать такие же профиля, как и для ножек. Клепать так, чтобы заклепки не мешали "езде" поддона.
7б. Поддон изготавливается из того же материала, что и стенки. С расчетом под загиб бортиков с трех сторон от 1,5 см. Четвертая сторона остается без бортика - для удобства уборки.
8. Теперь надо построить кормушку (можно из профиля шириной 6 см и высотой 4 см) и загнуть край верхней сетки так, чтобы в него можно было удобно поставить кормушку.



Еще один аспект - при такой конструкции самодельной клетки для перепелов лучше всего использовать ниппельные поилки, чтобы не занимать ими полезную площадь "жрательной" стороны. Ну, из-за них придется чуток накинуть площади.

С этого ракурса очень хорошо видно, что яйцесборник клетки для перепелов длиннее кормушки - для удобства сбора яиц. Рекомендуют, чтобы он выступал примерно на ширину двух яиц. Поддон также лучше сделать хотя бы вровень с яйцесборником - чтобы корм, который ваши перепелки будут раскидывать, также попадал на поддон. Еще металлические бортики клетки способствуют тому, что всё добро попадает на поддон, а не падает со всех сторон от клетки.
По подсчетам, стоимость материалов (т.е. стоимость всяких обрезков, остатков и т.д. не включается), из которых состоит клетка для перепелов – 400р.





Если у вас клетка с поддоном, то тогда в поддон положите опил и запах еще сильнее приглушится. Кормил я их так - утром наполнил кормушку и поилку и все, вечером яйца забирал.

У моих клеток у всех в обязательном порядке стоит автомобильный фильтр тонкой очистки, который используется для очищения воды. Забивается примерно через месяц, полтора. Выкидываю, ставлю новый.

На Михайловской ферме показали как они гнут оцинковку четко под 90 гр. Очень просто - берется две широкие доски и соединяются петлями, но чтобы был небольшое зазор где просовывается лист. Потом просто нажимают на одну и все - какой хочешь угол получаешь.

Какая самая оптимальная высота в клетке у задней и передней стенки для перепелов, которые несут инкубационные яйца и для перепелов которые несут пищевые? Передняя стенка 20 см, задняя стенка из условия самовыкатки яиц к яйцесборнику. При глубине клетки 40см пол у задней стенки приподнят на 3 см. Между ярусами пространство для пометоудаления 5см.

На каждую взрослую перепёлку должно приходится от 85 до 200 кв.см. Если в клетке содержатся одни яйценоские куры, то 85 см на каждую будет достаточно. Если с петушками, то от 100 до 200 см, чем меньше плотность посадки тем больше оплодотворённых яиц. Но я думаю целесообразнее 100 см на птицу. Высота может быть от 15 до 25 см. Но лучше 17 - 22 см. Если курочки содержатся без петушков можно пониже, с петушками повыше. По комплексу признаков лучшие результаты получены у одновозрастных несушек, которых содержали в возрасте от 45 до 200 дней при плотности 90 гол./м2 - 127 яиц на среднюю несушку (за 155 дней).

Из выпускаемых промышленностью сеток, наиболее подходят 10х10 для молодняка (от нескольких дней до месяца) и 12х25 для взрослых. Пробовал 20х20 - яйца 9гр проваливаются, да и лапы частенько тоже. На передней стенке (кормление, поение) по оси проволоки 25х50мм проволока d2мм. 32х48, конечно, не айс, молодые 3х-недельные могут пролезть наверно.



Всех прошу обратить внимание на решётку, которая лежит в кормушке (хорошо видно с правой стороны во второй кормушке). Такой простой способ помогает справиться от разбрасывания корма. Экономия корма колоссальная! Особенно хорошо работает, когда маленьких перепелов кормят с кормушки, которую ставят внутри клетки. Перепела практически не разбрасывают корм - ни клювом, ни лапами! Полоску сетки сгибаю домиком, это не дает ей утонуть. То есть при загрузке корма её не приходится вытаскивать, поправлять и т.д. Но заметил, что и покрытая кормом, все равно работает. Профиль низкий (25мм), но потерь нет даже при полной загрузке. Высота "домика" 2-3см и при высоте кормового слоя 2-2,5см он (домик) стоит на дне. Выедать корм начисто он не мешает. И даже засыпанный с головой все равно работает. А потом вставляя домик слегка сжимаю его, распрямляясь он фиксируется отбортовкой профиля и не может быть выброшен птицей (что иногда случалось при прямой сетке).

Здоровых перепелят выращивают в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если у вас выводок составляет 20-30 перепелят, то хорошо подходит посылочный ящик. В ящике с площадью дна 30x30 см может быть размещено уже до 100 перепелят. Ящики должны быть чистыми, дно необходимо застелить чистой бумагой, которую нужно менять по мере загрязнения.

Но если вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а, следовательно — самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то вам необходимо изготовить универсальный брудерный ящик.

Перепелят отсаживать из инкубатора нужно после того, как они обсохнут. Отсаживать можно по частям, т.е. сначала тех, кто уже обсох. Остальных по мере обсыхания. Так как процесс вывода по времени может занимать почти день (а иногда и два), то и процесс отсаживания занимает тоже определенное время. В инкубаторе перепелята могут находиться до 12 часов.

После пересадки перепелят в ящики у них могут разъезжаться ножки. Для того чтобы этого не произошло, можно застелить дно ящика гофрированной бумагой или установить сразу сетку с ячейкой 5x10 мм.

Очень важно соблюдать температурный режим в первые 20 дней жизни перепелят. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенной гибели молодняка.

Возраст препелят,дней .......Температура
..........................под обогрвателем в помещении
1-7............................ 35-36.............. 27-28
8-14........................... 30-32.............. 25-26
15-21......................... 25-27.............. 23-25
2-30........................... 20-22.............. 20-22

Оптимальную температуру для молодняка создаю безопасным и надежным способом - применением сменных по мощности электроламп, преимущество которых перед другими способами неоспоримо. Использование электролампы решает проблему одновременно освещения и температуры, причем лампа предпочтительна еще и потому, что под ней перепелята сами выбирают оптимальный температурный режим, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. В первые две недели используют лампу мощностью 100 Вт, а когда перепелята сменят пух на перо, ее заменяют на лампу 40 Вт. Лампу опускают в центре клетки в 10 см от пола.

Перепеловод-любитель Хисамова И.Н. из г. Тольятти соорудила своеобразные детские ясли для перепелят. Вот как это она делает: «Вылупившихся малышей переношу в «самодельные ясли» — просторную коробку от телевизора. В «лицевой» ее стороне врезано большое стекло, чтобы наблюдать за птенцами, да и они нас чаще видят и привыкают к людям. На дно коробки кладу картон, обтянутый теплой тканью, который меняю перед каждым новым выводком. Поверх ткани стелю газету, которую заменяю по мере надобности. Это очень просто. Нужно свернуть газету трубочкой, чистую газету развернуть, старую забрать. В коробку ставлю три литровых банки с завинчивающимися крышками. В каждую ввернут патрон с 15-ватной лампочкой и просверлены отверстия для охлаждения. В банку еще насыпан песок для аккумулирования тепла. А вот сами банки обернуты старыми шерстяными носками. Только верх оставлен открытым для освещения. Нужно проследить, чтобы нитки нигде не торчали, иначе дергать их станетлюбимым развлечением малышей. Теплые банки — мои «наседки». Верх коробки в первый день закрыт полностью. Потом постепенно крышку открываю и натягиваю на всю коробку легкую ячеистую ткань для вентиляции, причем закрепляю ее бельевыми прищепками, иначе жизнерадостные птенцы обязательно вылетят. Три мои самодельные «наседки» обеспечивают в коробке температуру 37 °С. Дня через 3-4 одну банку убираю, через неделю — другую. Главное условие — коробка должна быть достаточно просторной. Тогда птенчики спокойно и уютно располагаются вокруг «наседок» сплошным ковром».

Освещение у перепелят с суточного до 3-недельного возраста должно быть круглосуточным, в дальнейшем его сокращают на 2 часа в неделю и доводят до 17 часов.

Перепелят можно выращивать в специальных клетках до 30-40-суточного возраста. В них в первую очередь должна быть вакуумная или другая поилка со светло-розовой водой, температура которой не ниже 18-22 С (для слабо-розового окрашивания воды добавляют марганцовокислый калий). Размер каждой клетки может быть следующий (мм): длина — 1450, ширина — 600, высота от сетчатого пола — 220. В такой клетке можно содержать до 50-60 голов молодняка. В первые 5-7 дней сетчатый пол клеток покрывают бумагой. Кормят и поят молодняк в клетках, а в дальнейшем из кормушек и поилок, находящихся снаружи клеток.

Некоторые перепеловоды-любители используют инкубатор для дальнейшего выращивания вылупившихся перепелят. Для этого вместо лотков можно поставить специальный ящик, можно использовать и лотки. Температуру при этом необходимо поддерживать до 35-36 'С. В первые дни пребывания перепелят в инкубаторе дно ящика или лотка закрывают бумагой, периодически, по мере загрязнения, бумагу меняют. В таком импровизированном брудерном ящике перепелята могут находиться от 10 до 14 дней, при этом температурный режим должен к 14-му дню понизиться от 35-36 С до 30-32 С.

Перепелята с первых часов после вылупления способны самостоятельно питаться. В силу очень быстрого роста и развития им требуется корм с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ. В первые дни жизни перепелят кормят мелкорубленым вареным яйцом, творогом, простоквашей, резанной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней. Можно перепелят в первые дни кормить и такой смесью: отруби, яичные желтки, измельченная свежая зелень и тертая морковь. Кормовую смесь измельчают. С 3-4 дней молодняк кормят пшеном, пшеничной крупой, мелкими мучными червями, крутым яйцом, зеленью. Другой вариант состава корма для перепелят: тщательно протертые вместе со скорлупой перепелиные яйца (или куриные без скорлупы), пшено, мелкая пшеничная крупа и вареная рыба, измельченная зелень из крапивы, одуванчика и других трав. Свежие мешанки закладывают в кормушки. Это может быть кормушка-противень или желобковая кормушка .

Расход корма на содержание перепелят в первую неделю выращивания составляет 3-4 г, а к месячному возрасту — 15- 16 г на голову в сутки. Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз, а цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз.

Всех излишних самцов в месячном возрасте отделяют и откармливают на убой до 4-5 недель в затемненном помещении. Размещают их в многоярусных клетках, где на голову приходится 200 см2. Кормят усиленно сухим кормом. Температура в помещении для взрослых перепелов поддерживается на уровне 18-20 С, продолжительность освещения 16-17 часов. При разделении по полу отбирают наиболее развитых самцов для использования их в племенных целях.

Пересадку перепелят в клетки для взрослой птицы производят в возрасте 3-4 недель. В возрасте 3-х недель перепелята уже не так требовательны к температуре, их можно разделить по полу, кроме того, размеры тела перепелят уже позволяют содержать их в клетках для взрослой птицы.

В период выращивания перепелят необходимо следить за свежестью и чистотой корма. В кормушках и поилках корм и вода должны быть всегда свежими. Воду в поилках меняют ежедневно, сами поилки необходимо часто мыть, а клетки ежедневно чистить от помета. Сохранность перепелят при соблюдении всех условий выращивания молодняка может составлять 90-95% в первые 4 недели жизни и 98-99% — во второй четырехнедельный период.

Перепелята гибнут чаще всего в первые 3-6 дней после вывода. Как предотвратить это? Падеж может произойти из-за недостатка либо из-за избытка витаминов в рационе, из-за закупорки клоаки, а то и ввиду заболевания, вызываемого энтеробактериями — поллороза. Для профилактики перепелятам с первого дня рекомендуется давать слабо-розовый раствор марганца, крутое протертое перепелиное яйцо, измельченные перья лука, рубленую крапиву, тертую морковь, творог, рыбий жир. С 3-го дня необходимо добавить в корм поливитамины (одна капля на две птицы), кормовой биомицин (1 ч. л. на 100 птиц), вареную нежирную рыбу (хек, минтай). В качестве подстилки для перепелят в первые несколько дней используют бумагу, а затем речной песок. Желательно продезинфицировать помещение бактерицидным облучателем. При закупорке клоаки пинцетом удаляют помет, обмывают вокруг перышки теплой водой и обрабатывают зеленкой или растительным маслом. От поллороза хорошо помогает кормовой антибиотик — голофан. Не реже одного раза в неделю необходима сухая ванна из песка с золой в соотношении 3:1.

Давненько не писал здесь, хотя имеются новые данные по своим перепелам.

Однажды случился перебой с кормом - хороший закончился, а нового в магазине не оказалось. Пришлось покупать который для цыплят куриных и добавлять в него премикс для перепелов. Они, конечно, его кушали, но яйценоскость сразу (через пару дней) резко упала - вместо 8-10 яиц стало 1-2, а затем и вообще перерыв наступил в 3 дня, пока корм не поменял на необходимый. После этого яйценосность снова восстановилась.

Молодые перепела очень долго не неслись. Подозреваю, что им было меньше месяца возраста - где-то недели 2, не больше. Но сейчас они уже во всю несутся - бывает и по 11 яиц в день. Итого, с двух клеток получаю от 16 до 20 яиц. Начал их копить для инкубации.

В подполе температура для хранения инкубационных яиц в районе 12 градусов, что очень хорошо. На пол подпола положил кусок пенопласта, на него трехлитровую банку и в нее в полиэтиленовых пакетиках складываю яйца. После этого банку закрываю крышкой, а то имеются здесь желающие полакомиться диетическими яичками - мыши. Уже насобирал 100 штук. Думаю, для начала хватит. Сегодня запущу инкубатор. Но вот имеется одна проблемка - бывает, что в деревне отключают электричество, а свободного аккумулятора нет (этот инкубатор можно еще от аккумулятора питать - специально для таких случаев сделан).

Еще одна проблемка нарисовалась - в одной из клеток кому-то очень не понравился один петушок и ему расклевали голову до крови. Пересадил в отдельную клетку. Через какое-то время он выздоровел и пересадил обратно. История повторилась и теперь он "прописан" отдельно. Наверное, придется его как-то ликвидировать, хоть и жаль. Но, с другой стороны - это естесственный отбор, который не допускает к воспроизводству больных и слабых живых существ.

В воскресенье, 25 ноября, заложил в инкубатор 100 яиц. Температуру он поддерживает примерно 37,5 - 37,7 градусов. Чуть больше чем через две недели, если не случится какой-либо оказии, будет виден результат. Надеюсь, что все будет хорошо. Перепела так и продолжают нестись в районе 20 яиц в день. Следующую закладку буду производить после получения результатов от того, что получится после первого раза.

Вчера, 12 декабря, из инкубатора появился писк. Открыв его, увидели там 3 малюсеньких перепелов! Они были мокрыми, а один еще не до конца освободился от сколупы - что-то птенчика удерживало там - что-то вроде ниточки. Помог ему от этого освободится. Наверное, это пуповина такая.

За весь день на свет появился 31 птенец. Еще несколько яиц постоянно шевелятся, они катаются по инкубатору и из них раздается писк.

Перекладывали с братом постепенно птенцов в их новый домик - брудер (ясли такие для птенцов). Температура от банок с лампочками поддерживается на уровне 33-36 градусов. Чувствуют себя хорошо. В руке во время переноски так и норовят куда-нибуть ушмыгнуть, но никому это не позволили сделать. Не все способны стоять на ногах и передвигаться - еще видать не окрепшие, да к тому же влажные. За час полностью обсыхают, встают на лапки и начинаю довольно быстро бегать по этому домику - ну ооочень быстро. Когда к уже освоившимся птенцам добавляются новые, многие из окрепших к ним подбегают и начинают их клевать - или такая у них конкуренция уже развивается, или пытаются найти таким способом свою мамку. Когда опускаешь свою руку в коробку, то птенцы также быстренько прибегают и поклевывают ее.

В магазине купил корм для птенцов и разбросал по дну коробки. Клевать его начинаю сразу. В крышечки от банок налита вода, а посередке поставлена другая баночка меньшего размера (от одеколона или туалетной воды) - чтоб птенцы не прогуливались по этой поилке, а только по необходимости - для питья. Но встречаются и такие, которые умудряются с ногами залезть в эту поилку. Вода или от высокой температуры, или они ее много пьют, но быстро уменьшается. Поставили еще одну такую поилку.

Качество фото не очень (сильный свет от ламп обогрева, наверное, на качество повлияло), но увидеть можно все. Да и особо долго не хотелось держать коробку открытой - заметно как падает температура. Кстати, полностью прогреть коробку до требуемой температуры не удалось - пересаживали при температуре где-то 26-28 градусов, но ничего страшного не произошло - все живы-здоровы.



Ясли сделаны точно также как было описано выше - коробка, банки с песком, лампочки. Все очень здорово получилось. Коробка не от телевизора, а из под куриных яиц с размерами по дну примерно 30х50см. Сначала сделал три банки для обогрева, но от такого количества температура подналась до 45 градусов очень высокая. Оставили только две банки-обогревателя.

11-ый день жизни птенцов. За это время потери составили 7шт, что составляет больше 10% - выше нормы. Могу списать это на свою неопытность, а опыт набирается со временем.... Что интересно, погибли не самые последние из вылупившихся - они в коробке и до сих пор меньше других, а живы до сих пор.

Птенцы существенно подрасли - стали больше раза в 3. Очень шустро стали прыгать - чуть зазеваешься с открытой коробкой - запросто могут выпорхнуть, а тут еще по дому две кошки бродят. Но они как-то равнодушны к ним, наверно их брат так пристращал...

Сегодня пришлось переделать кормушки и поилки. Старые, сделанные из крышек банок стали явно малы - приходилось до 10 и более раз в день наливать воды - кончалась очень быстро. Сделал их следующим образом. Взял пластиковую бутылку 0,5л, вырезал серединку, чтоб получилось что-то вроде корытца и вставил в прорезанных местах коробки внутрь таким образом, чтоб часть бутылки с крышкой оставались снаружи. Таким образом теперь наливать воду можно не открывая коробку, что стало гораздо удобнее, но заняло много свободного места. Ну да они вроде как и не заметили этого - бутылка для них не помеха - они запросто запрыгивают в нее и устраивают себе купание. За день приходится теперь наливать всего два раза.

В другую бутылку, обработанную таким же образом, теперь насыпаю корм. Всем места у кормушки не хватает, так что приходится еще и на пол корм сыпать.

Еще заметил различия в окраске различных птенцов - у некоторых появились рыженькие полосы, другие так и остаются серенькие. Вполне возможно, что в таком возрасте уже можно различать кто мальчик, кто девочка. Но не полностью в этом уверен - определюсь с этим через дней 10 - тогда все будет уже явно видно.

Имея хоть и небольшой, но все ж таки опыт, хочу предложить свою конструкцию брудера (яслей) для подращивания перепелят.



Особенности конструкции: брудер делается из картонного или фанерного ящика (готового или изготовливается самостоятельно) таких размеров, которые вам необходимы. Со всех сторон (кроме верха) обклеивается пенопластом толщиной 50мм. Для вентиляции необходимо по верху периметра ящика просверлить отверстия диаметром 10-12мм (у меня сейчас просверлено не менее 50 отверстий).

В качестве поилок и кормушек решил использовать пластиковые трубы диаметром 25мм (можно и чуть больше), так как всеми другими способами они получаются ужасно - птенцы залазят куда только можно, гадят туда, а потом и пьют/кушают все это, антисанитария, одним словом. Трубы обрабатываются таким образом, как видно из рисунков - снимается часть верха трубы (для поилки в двух местах) и закрывается герметично заглушками (такие есть в продаже для каждого размера трубы). Особенность поилки в том, что наполняется водой она не открывая коробки - для этого имеется специальное место в поилке (удаленная часть трубы меньшего размера снаружи брудера). Размер поилки также можно выбирать на свое усмотрение по необходимости. Много птенцов - большего диаметра и расположить в доль большей стороны брудера. Мало птенцов - меньшего диаметра и вдоль меньшей стороны. По поводу снимаемой верхней части трубы - здесь также нужно экспериментировать - главное, чтоб не проваливались внутрь трубы и могли спокойно пить из нее (сантиметра должно хватить, а может и меньше), так как все равно они будут залазить и бегать по этой трубе.

Воду птенцы пьют обильно и она довольно быстро заканчивается. Для того, чтобы увеличить автономность брудера - снаружи над поилкой крепится пластиковая бутылка объемом не менее 1л крышечкой вниз. Дно у бутылки срезается. В крышечке маленьким сверлом (маленьким гвоздиком, шилом) сверлится отверстие. Диаметр сверла подбирается индивидуально, в зависимости от количества птенцов, так как от этого зависит количество поступаемой в поилки воды и время ее наполнения. Так как птенцы постоянно пьют воду и днем, и ночью (темного времени суток у них нет - работают банки с лампочками и там постоянно тепло и светло как днем), то вода постоянно убывает и одновременно поступает новая. Вот этот баланс и надо отрегулировать - чтоб не набежала лишняя вода и не вытекала внутрь брудера. Крышки для бутылок не дефицит и нет ничего опасного в нескольких испорченных крышечках.

Единственно, когда приходится открывать брудер - это когда необходимо пополнять кормушку. Но при наличии умелых рук можно этого добиться не открывая коробку - кормушку сделать наподобии поилки и каким-либо способом перемещать насыпаемый снаружи корм. Я решил этим не заморачиваться.

Единственное, что я не решил - как сделать чистым пол. Задумки есть - продается сетка оцинкованная (есть и пластиковая), с размером ячеи 10х10мм, есть и меньше размер (надо подбирать - чтоб лапки не проваливались). Ну и пол сделать наподобии клеток для взрослых перепелов - с выдвигаемым поддоном.

2 января пересадили маленьких перепелят в общую клетку. Всего получилось 35 цыплят. Во время пересадки сразу обнаружилась проблема - у многих на лапах образовались "накатыши" из корма, у некоторых очень большие - до 1,5 см в диаметре и по нескольку штук на лапе. Попробовали отодрать - не получилось. Они стали каменные. Обязательно нужно удалять всю грязь на полу и поилки делать такими, чтобы они не могли в них залезть лапами! После пересадки пришлось в тазик наливать теплой воды и по 5 шт заставлять их там находиться по 2-3 минуты. После этого своими ногтями отковыривали то что было и освобождали им лапки. Не обошлось без эксцессов - у двух перепелят повредил кожицу до крови, а у одного вроде как оборвал коготь, но точно не уверен - рассматривать не захотелось, так как другие начали выпрыгивать из тазика на пол, а высота была под метр. Худо-бедно, но с очисткой вроде как справились. Правда, еще кое-где доносился стук их "каменных" лапок о сетку пола, но там наверное, остались небольшие камешки и их мы не стали смотреть, а налили в небольшую пластиковую миску воды и поставили в клетку, чтоб они в нее наступали, размягчали камешки и сами от них избавлялись.

Один перепеленок оказался малость дефектным - клюв у него кривой - нижняя и верхняя части не совпадают (если смотреть сверху, то получится латинсткая буква v, прикуса совсем нет). Что с ним делать - пока не знаем. Пусть растет. Но вот по характеру - самый бойкий и шустрый из всех перепелят. Оставить бы его на размножение, но не знаешь - вдруг это по наследству передастся.

По приходящейся на перепелят площади получается по 113 кв.см. - думаю, что вполне комфортно будет (при мнимальной норме 100 кв.см.). Пересаживали при температуре 26-28 градусов. Но так как дом деревянный, с печным отоплением, то к утру (10 часов) температура понизилась до 22 градусов. И такие перепады не редки (при температуре на улице ниже 20 градусов). Все выдержали отлично, ни кто не пострадал. И следующие дни показали, что такие перепады в таком возрасте (3 и более недели) для них уже не существенны.


Слева два этажа занимают взрослые, которые справа - цыплята, возраст 3 недели. Всех видно плохо - без вспышки и на телефон.

Раньше рассказывал, что у больших перепелов некоторым самцам головы расклевывают. Это, к сожалению, продолжается. Таких в двух клетках взрослых уже 3 стало. Их не убираем - они довольно хорошо "топчут" курочек, а самцов и так мало. Как долго проживут - одному Богу известно.

Пришла необходимость переселять из дома перепелов - аромат от них летом не фреш, плюс еще очень им жарко - температура за 30 зашкаливала, так как клетки сделал глухие со всех сторон, только лицевая из сетки (открытая).  Пришлось переустраивать сарай, который был на участке. Он, конечно, перекошенный, без фундамента и без пола был, но мы с братом его переделали - утеплили стены минватой и пенопластом, устроили пол с теплоизоляцией, также утеплили крышу. Провели водопровод (использовали металлопластиковую трубу), установили магистральный фильтр (вода сильно насыщена железом). Провел электричество, освещение сделал светодиодное совместно с лампами дневного света. В качестве обогрева поставил печь термофор. При температуре снаружи около 0 в птичнике довольно стабильно держится 15-17 градусов, это без печного отопления, только за счет выделяемого птицами тепла и за счет теплоизоляции.

Это то, что нам пришлось переделывать:


Прокладка водопровода:


То. что получилось:


Перепела со своей продукцией:


Брудер, заполнен пока очень мало (новый инкубатор пока еще в стадии завершающих испытаний, а в старом процент выводимости очень маленький - не больше 50% от закладки (за раз получается где-то 50-60 птенцов, здесь живут от 5 дней до 1 месяца), освещение - светодиодное, круглосуточное, обогрев - инфракрасная пленка):


Здесь суточные, до 5 дней, потом переводятся в большой брудер:


Параллельно разведением перепелов еще придумал пластиковые клетки для квартирного/дачного содержания, которые и изготавливаю для всех желающих заняться этим хорошим делом. Получились очень красивые и очень функциональные. Отправляю транспортными компаниями по всей России. Вместимость клеток - 7, 12, 16 перепелов (но могу изготовить на любое количество):

Перепела, оказывается - очень даже неприхотливая и очень выносливая птица, не особо требовательная к условиям содержания. Из своего опыта могу сказать, что температуру они переносят очень в больших интервалах. Так как у меня отопление птичника печное, то в сильные морозы, после вечерней топки (обычно это в 22-00) к утру (в 7-00, примерно) температура довольно сильно опускается и бывало, что не превышала +8*С. Конечно, сразу начинаешь топить печку и температура приходит более-менее в норму. Что значит в норму? Вся литература, которую я имел удовольствие читать про перепелов, сообщает, что нижняя граница комфортного существования перепелов составляет +18*С, ниже которого снижается яйценоскость. У меня практически всю зиму температура не превышала +16*С, очень редко превышала рекомендуемую +18*С и я скажу, что они очень даже комфортно себя чувствовали. Ведь, если им не комфортно - яйценоскость должна снижаться, а она всю зиму держалась на очень хорошем уровне - снижения не наблюдал!

Один раз случилось, что вода на верхний уровень не поступала и в течении неизвестно которого времени перепела обходились без воды. Думаю, что дня три воды точно не было. Совершенно случайно это обнаружил. Снизилась яйценоскость до нуля, но с отсутствием воды это ни как не связывал - протекала одна поилка и в помещении ощущалась повышенная влажность, а тут вроде как влажность в норме стала и решил проверить - почему вдруг это произошло. Когда перепела долбятся своим клювом по пустой поилке - звук громкий и звонкий, совершенно не такой, в которой имеется вода. Это меня также заинтересовало и заставило обратить внимание на поилки. Исправил водопровод (поменял фильтр) и все нормализовалось. В течении минут 30 возле поилок был сущий ад, но в конце концов они утолили свою жажду и больше такого не повторялось. Яйценоскость восстанавливалась довольно долго - примерно неделю перепела приходили в норму. Но выжили!

А вот изменение состава корма - это очень даже пагубно на перепелов влияет! Также имелся такой печальный опыт. Пришлось по-необходимости применить другой и в течении 3 дней 12 перепелок перестали жить и очень снизилась яйценоскость. Восстанавливались они в течении примерно недели, но восстановились, хотя мне кажется, что не на 100%, так как в этом случае их производительность снизилась. Кто из них снизил - это мне вряд ли сейчас определить, постепенно буду менять на новых.