Стрелы для лука и арбалета

Помните индейскую пословицу, что хорошую стрелу сделать сложнее, чем сам лук? Поэтому сначала зададимся вопросом, для чего нужен в конкретном случае лук? Если для стрельбы рыбы на дистанциях максимум 5-6 метров, то с изготовлением стрел-острог проблем немного. Для стрельбы на 20-30 метров птиц и небольших млекопитающих можно воспользоваться упрощенными стрелами-колышками. А вот для стрельбы на 40 и более метров стрелы должны быть идеальными, с наконечниками, оперением, правильной балансировкой и строго одинаковыми по всем параметрам.

Для стрел хорошо подходит прямослойная сухая сосна (чурбак или толстая доска), но один из лучших материалов - это береза. Заготовку следует расколоть на рейки соответсвующей вам длины и сечением 10x10 мм. Отобрав десяток наиболее прямых и плотных реек, приступаем к их обработке. (Для определения прочности заготовки для будущей стрелы можно воспользоваться следующим способом - заготовка вставляется в лук и стреляется в какое-либо твердое тело. Если древко не раскололось - оно прекрасно подходит для будующей стрелы, если раскололось - чтож, увы, качество заготовки было плохим. Данный способ предварительной проверки на ранней стадии определит качество будущей стрелы).

Предпочтительно конечно штапики из мирбау, бука, дуба, орешника, груши, вишни, или березы, но как правило продаются исключительно сосновые, что не есть хорошо, но как правило приемлемо, если выбрать прямослойные… И так, требования к штапикам: Они прежде всего должны быть из хорошо просушенной древесины!!! они должны быть равны или длиннее чем ваша личная длина стрелы как правило это меньше метра, он должен быть прямослойным, если удастся достать из хороших пород дерева, то можно этим условием в принципе и пренебречь, но для сосны это просто обязательно иначе стрела будет щепиться и острый сколотый кончик имеет свойство прописываться в органах зрения окружающих людей, а это довольно неприятно… Далее в штапике не должно быть сучков абсолютно никаких. Это касается штапиков уже независимо от породы дерева. Идеально было бы в столярной мастерской заказать штапики из березы сечением 8х8 мм. Штапики бывают еще треугольного сечения или точнее это сектор круга они малопригодны для нашей цели. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия. Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.

Стрела в готовом виде должна представлять собой прямой, гладкий, совершенно круглый стержень диаметром 8 - 9 мм. Чтобы сделать хорошую стрелу, необходимо заготовку обстрогать рубанком на приспособлении, которое можно изготовить из толстой доски.

Заготовка закладывается в вырез приспособления, и ребра граней снимаются рубанком, в результате заготовка получает сначала восьмигранный профиль, затем шестнадцатигранный и наконец круглый. Окончательную обработку стержня проводим мелкозернистой шкуркой № 1, а доводку и балансировку шкуркой № 0.

Итак, приступим собственно к изготовлению. Начнем с определения длины стрелы. Нам потребуется или веревочка или, что лучше, метровая линейка. Меряем либо веревкой, либо сразу линейкой грубо говоря от подбородка до кончика пальца вытянутой руки. Получили некую величину Х к ней добавили 1 см на хвостовик, 2 см на крепление наконечника и 2 см технологических, их потом мы отпилим, итого 5 см.

После этого берем штапик и вырезаем из него самую лучшую часть или две части при помощи ножовки по металлу длиной, которую только что вычислили остальное выбрасываем, далее проделываем всю операцию много раз на колчан (40 стрел). У нас вышло 40 замечательных палочек квадратного сечения, далее понадобится их скруглить. Для этого берем рубанок и означенным инструментом лишаем штапика его ребер, превращая его в восьмиугольную призму, повторяем 40 раз… потом это чудо зажимаем в электродрель, берем кусок пенки в руку, на него как сыр на бутерброд кладем шкурку и этим бутербродом обжимаем штапик в кулак, включаем дрель, водя по вращающемуся с бешеной скоростью штапику рукой с «бутербродом», придаем ему круглое сечение, потом повторяем тоже самое с мелкой шкуркой для полировки уже не штапика, а древка стрелы! И у нас получаются ровные круглые палочки. Тут главное делать все операции для всех штапиков сразу ибо так получается быстрее, сразу скажу, что у меня на 40 древок для стрел уходит около 4 - 5 часов, самое тут сложное – работать рубанком, его надо все время точить. Тут есть, конечно, свои хитрости и приспособления для особо ровного древка.

Потом спиливаем ту часть что была зажата в дрель, те самые технологические 2 см. Далее выпиливаем крепление для наконечника и собственно хвостовик где стрела будет держаться за тетиву.

Итак, боевые наконечники, для них делаем вот такой вот пропил шириной 2 мм, и глубиной 2 см. Пропил идет перпендикулярно годичным слоям древесины, это для того чтобы древко не раскалывалось!

После чего в него вставляем на эпоксидном клею стальную пластинку толщиной 1,5 – 2 мм вот такой вот формы. Как вариант сделать 4-х листный наконечник с паяными лепестками, или, что сложнее, 3х листный. После чего это все приматывается кожаным ремешком или шнуром.


Хвостовик

Простой – делаем в стреле пропил обычной ножовкой вот таким вот образом так чтоб пропил шел в торце древка поперек годичных слоев древесины. Растачиваем надфилем, далее все скругляем мелкой шкуркой. У меня для наглядности нарисованы острые кромки, они должны быть все скруглены, иначе хвостовик будет рвать тетиву.

Непрофессионально-игровой: это "простой", но там еще сделаны полукруглым напильником канавки для удерживания стрелы, чтоб пальцы не соскальзывали с нее так просто.

Спортивный: делаем лопаточку толщина ее около 4-5 мм и длина – 2 см, после этого в лопатке делаем пропил. Такие стрелы удобно еще в момент поднесения к тетиве лука на ощупь ставить "правильно" и быстро.

Для удобства накладывания на тетиву делаем разводку концов пропила под углом 45°. Для того, чтобы давление от тетивы во время выстрела равномерно распределялась на хвостовик, его следует немного скруглить надфилем. А для того чтобы хвостовик не рвал тетиву, необходимо сгладить все острые кромки мелкой шкуркой.

Стрелы надо защитить от влаги! Ибо она заставляет их изгибаться (коробиться) и терять свои аэродинамические качества при этом. Сделать это можно тремя способами историческим и прогрессивными:

Исторический – вощение, берем древко и натираем воском при помощи войлока, после этого можно немного это древко подогреть чтоб воск впитался. Далее натираем еще раз до блеска. Всё, стрелы защищены, и выглядят очень исторично!

Вариант прогрессивный: при помощи краски и лаков. Недостаток – краска и лак периодически скорябывается, поэтому я выбрал тонирующий антисептик фирмы «Pinotex» - он пропитывает, придает благородный оттенок и защищает от влаги и гнили. Но можно и просто задуть из баллончика. И вообще, задувать гораздо проще чем красить кистью!

Все, древки откладываем в сторону они у нас готовы полностью, можно еще правда сделать такую вот штуку: продается в строительных магазинах лента такая из дюрали клейкая типа толстой фольги, только клейкой как скотч, правда стоит довольно дорого около 100 р. за моток,его можно вообще купить на 10 х человек! из нее можно наделать полосок и сделать закрепляющие колечки у пропилов чтоб они не трескались и еще кое где, до этого еще дойдем, надо ее оборачивать вокруг стрелы в два или три слоя и это дает довольно прочное и красивое колечко. И вообще она лучше изоленты в недеформирующихся соединениях.

Оперение

Сразу по поводу формы оперения - оно бывает разным, вот некоторыеварианты:

Я знаю два основных типа оперения стрел - историческое и быстроприготовляемое!
Историческое – из перьев, его описывать не буду – геморно! Вариант второй, быстрый, из скотча:
я делаю тройное оперение, но это очень и очень геморно! Предупреждаю сразу! Двойное - намного проще!
Итак, нарезаем кусочки из скотча длиной около 17 см (помним что 20 см это расстояние между тетивой и плечами лука в обычном положении, так что нам не надо вылезти за этот предел), кусочков много - стрел на пять – семь, все равно портить будете по началу много, прежде чем сноровку приобретете определенную!

Далее берем кусок скотча, кладем липкой стороной вверх, и кладем на него стрелу, сверху еще кусок скотча после этого все заглаживаем! И подрезаем по трафарету или на приспособе вышеописанной. Это двойное, а вот с тройным сложнее просто надо очень наловчиться, это в статье не объяснить, надо просто показать…. Но в общих словах берем кусочек скотча, кладем на стол липким кверху, на него стрелу и плотно прижимаем. Потом кладем сверху второй так, чтоб он прилип только к одной стороне как бы к одному перу, а ко второму не прилипал, после этого следя чтоб не прилип надо загладить… далее выгибаем третий кусок скотча буквой U липкой стороной наружу вставляем его между несклееными концами и все заглаживаем, обнаруживаем неровноси, складки и прочее. Все нафиг обрываем и пробуем снова, пока не научимся, ну и все потом подрезаем. Потом кончики скотча обертываем колечкаками из скотча узкой полосочкой, ну на крайняк – изолентой.

Еще вариант изготовления оперения

Разделите все перья на две половины, с правого и левого крыла. Начните разделку с одной половины, вторую, чтобы не перепутать, отложите в сторону. Само перо имеет достаточно ограниченную зону пригодную для использования. Сначала обрезается основание ствола, далее накладывается шаблон на перо, обрезается концевая часть пера, затем обрезается само перо. С обеих концов оставляются закладные под примотку, не более 5-6 мм. длиной. Ствол пера всегда имеет бороздку с внутренней части, вдоль нее вам нужно разделить перо на две части. Для этого вам необходимо положить его лицевой (выпуклой) частью на ровную, твердую поверхность и аккуратно разрезать в два приема: от центра к основанию, затем центра к хвосту косым ножом надвое. Верхнюю часть пера можете сразу выкинуть, а можете оставить на черный день.

Подобным образом обработайте все перья из первой партии, после пятого или шестого пера, весь процесс у вас будет занимать не больше минуты. Далее, разделите всю партию по три пера для приклейки трехперого оперения. Вставьте одно перо в оправку и зажмите его пальцами левой руки, так чтобы, остался виден лишь брусок стержня. Обработайте его мелкой шкуркой до гладкого состояния по всей длине.

Далее можно приступать к приклейке перьев. Монтаж оперения можно разделить на две простые операции, приклейку и обмотку.

Для первой вам необходимо приклеить перья по трем секторам, так чтобы между ними было четко 120 град. Приклейку нужно осуществлять, отступив от пятки 3-4см, по одному перу. Если делать одновременно дюжину стрел, то весь монтаж можно делать по кругу. Если вы делаете простой вариант стрелы, с пропилом под тетиву непосредственно в пятке, то лучше приклеить первое перо перпендикулярно к оси пропила. Если вы делаете сложный вариант, с вставной пяткой, то вам все равно, в каком порядке вклеивать перья, главное, чтобы выдерживался 120 градусный угол между ними.

Намажьте клеем стержень прямо в оправке и прижмите к месту приклейки пера. Через 5-6 секунд клей схватиться и осторожно уберите оправку. При одинаковой нагрузке по всему стержню вы сможете быстро и качественно приклеить перо. Обычно последние 2-3 см. пера не схватываются сразу - в этом месте ширина стержня очень узкая (0.2-0.3 мм) и поэтому, вам придется нанести клей на саму стрелу и прижать хвостовик стержня вручную. Все три пера вам все равно не удастся приклеить на одинаковом расстоянии от пятки и это не смертельно. По высоте вы можете обрезать их ножницами, чтобы сделать их равными.

Далее вам нужно под углом срезать передние закладные. Это необходимо для того, чтобы высота будущей примотки плавно переходила со стрелы на закладную. Если этого не сделать, образуется ступенька, которая будет аккуратно срезать вам кусочки кожи с левой кисти при стрельбе из лука.

После того как, перья приклеены, можно приступать к примотке. Отступив от переднего края пера 5-10мм и подложив хвостик нитки под будущую обмотку, начните накладывать один виток за другим, приминая дополнительно пальцем закладные, чтобы переход от древка к перу получился наиболее плавным. После того как будут примотаны все три закладных отрежьте хвостик нитки, торчащий из под примотки, он достаточно сильно зафиксирован и не даст ниткам развязаться.

Следующий этап - примотка самих перьев к древку, работа, требующая усидчивости и аккуратности. Этот этап можно выполнять двумя способами – первый, при помощи иголки прокалывать жировик пера у основания стержня и второй наматывать нитку поверх перьев, раздвигая волокна. Первый менее удобный - вам постоянно придется контролировать натяжение нити всеми имеющимися пальцами, а свободных у вас останется немного. Второй способ более практичен, если учитывать такое важное свойство пера как смыкаться обратно в замок после раздвигания волокон.

На средневековых стрелах способ примотки мало отличается от региона изготовления. Обычно примотка делалась правшами и нитка наматывалась снизу вверх против часовой стрелки. Расстояние между витками варьировалось от 5 до 10 мм. Конец нитки заматывает задние закладные перьев и фиксируется таким же вытяжным узлом, как при примотке наконечника.

Возьмите стрелу в левую руку, а кончик нити в правую, далее вращая древко по часовой стрелке, натяните нить и прорежьте ей насквозь перо, потом поверните древко и со смещением в 5-10 мм вверх опять прорежьте перо. Ваш глазомер и опыт будут главными инструментами в этой операции, никакая предварительная разметка витков вам не поможет, но после первой дюжины стрел намотка будет у вас получаться идеально ровной.

После того как вы плотно замотаете задние закладные, будет необходимо завязать узел. Он будет несколько отличаться от обычного, дело в том, что у вас не будет первого кончика нити, который останется замотанным вместе с передними закладными. Чтобы затянуть узел под намотку в данном случае можно положить кусочек нити, согнутый пополам и начать его заматывать. Далее все как с обычным узлом, домотав до прорези в пятке стрелы, вставляйте кончик нити с обмотки в петлю и вытягивайте. После этого обрезайте все кончики и промазывайте клеем. Оперение готово.

Другой вариант изготовления стрел.

В основе — две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.

Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Отрезаем "технологический хвостик", делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см.

Стрелы–колышки это упрощенный в изготовлении и более дешевый вариант обычных стрел. Предназначенные для стрельбы на небольшие расстояния, стрелы-колышки, изготовленные из подходящих по диаметру веток, не имеют оперения, наконечники также не обязательны. Для лучшей устойчивости в полете и большего смещения центра тяжести стрелы вперед, прорезь под тетиву делают на тонком конце древка. Толстый конец древка стрелы заостряют и закаливают. Под закалкой подразумевается всего лишь пересушка древесины. Над огнем прогревают древесину кончика стрелы до первого и очень слабого намека на обугливание (до появления пятен светло коричневого цвета), именно в этот момент древесина становится твердой как кость, если же древесина перегреется или обуглится, то становится мягкой и ломкой. Или наоборот, стрелы-колышки специально притупляют, чтобы не портить тонкую (ценную) шкурку или оперение. В этом случае и с той же целью на стрелу вместо наконечника можно насадить цилиндрический, конический или шарообразный набалдашник из дерева, пластмассы, металла, глины и т.д.

Со стрелами-острогами охотятся на рыб. Стрелы-остроги делают длиной до полутора метров и диаметром до 16-18 миллиметров. Толстый конец древка заостряют и делают насечки как на остроге или делают вставку наконечник из металла, более твердых сортов дерева и т.п. Несмотря на небольшую скорость полета, довольно тяжелые стрелы-остроги предназначены для стрельбы накоротке, максимально на 5-8 метров и как поплавок удерживают на поверхности рыбу весом до двух, трех килограммов и быстро утомляют более крупную. Специально для мелкой рыбешки, на стрелу-острогу вместо наконечника привязывают как метелку несколько (2-7) тонких, деревянных, костяных, роговых и т.д. заостренных с насечками щепочек, прутиков, а лучше кусочки металлической проволоки с зазубринами на концах.

На рыб можно также охотится и с обычными боевыми стрелами и стрелами-колышками. Главный недостаток стрельбы из лука рыбы, это то, что рыба должна быть не глубже полуметра от поверхности воды.
Без водоотталкивающего покрытия деревянные наконечники стрелы для стрельбы в воду, будут одноразовыми. Покройте заостренные части наконечника стрел жиром или хотя бы смолой хвойных пород деревьев или кустарников.
Любые, самые примитивные и упрощенные стрелы должны иметь усиливающую обмотку выше прорези для тетивы. Поломка хвостовика стрелы во время выстрела может быть причиной тяжелой травмы у стрелка, порчи тетивы и лука.
Для стрельбы шариками, стрелами-острогами и стрелами-колышками можно применять луки, изготовленные по упрощенному варианту.
У боевых стрел с наконечниками соотношение веса наконечника к весу стрелы должно быть в пределах 1 к 5-7. Любой наконечник для стрел должен быть: простым в изготовлении и надежным в эксплуатации, не должен сильно утяжелять стрелу и не должен по возможности, превращать стрелу в изделие одноразового использования. Железные наконечники самые прочные и надежные, подходят и для охоты и для тренировочных стрельб, но ржавеют и очень сильно утяжеляют стрелу или наоборот при нужном весе малы по размеру. Можно также найти массу недостатков и достоинств и у других материалов идущих на изготовление наконечников. Перспективными современными материалами для наконечников стрел могут быть: жесткие легкие сплавы на основе титана, алюминия, магния и некоторые виды пластмасс. Не надо забывать и сегодня о применении классических материалов: кости, роге и камня. Все наконечники для стрел желательно изготовлять строго одинакового веса, а это не всегда просто.



Перья для оперения стрел берут с одного крыла. Маховые перья с крыльев имеют небольшой изгиб, на каждом крыле в свою сторону и во время полета стрела вращается вокруг своей продольной оси, что делает ее полет более устойчивым.

Перья расщепляют вдоль стержня, сострагивают излишки, оставляя от стержня тонкую и узкую полоску с опахалом. Отрезают нужную длину и вклеивают полоски стержней опахал в специальные, неглубокие канавки на древке стрелы. Второе опахало этого же пера, если оно не слишком узко, можно поставить на другую стрелу. Таким образом, из трех достаточно больших перьев может получиться набор оперения для двух и более стрел. Оперение и усиливающие обмотки стрелы не должны мешать или изменять направление полета во время выстрела.
В случае острого дефицита перьев, можно брать перья и из хвоста птиц, но устойчивость полета стрел будет немного хуже.
Желательно, чтобы одно перо на стреле было контрастным по цвету к остальным. Такое перо установленное на стрелах под одним и тем же углом к прорези для тетивы позволяет быстрее подготовить лук к выстрелу. Разный цвет перьев на стрелах может быть удобным для распознавания стрел по назначенью. Полезно приклеивание перьев к древку дублировать усиливающими обмотками по краям перьев, а усиливающие обмотки в свою очередь покрывать лаком, чтобы сгладить все неровности и предохранить от сырости.
Расстояние от перьев до верхнего конца прорези хвостовика не менее 2-3 сантиметров, а для стрельбы с азиатским захватом стрелы не менее5-7 сантиметров. Расцепившиеся опахала пера прогревают над паром (у носика чайника) и пальцами проглаживая, восстанавливают целостность опахала.
Излишняя площадь оперения очень красиво смотрится на стреле, но оперение стрелы также оказывает и главное сопротивление воздушному потоку и способствует ветровому сносу стрелы.
При необходимости излишки опахал перьев, аккуратно и одинаково подрезают ножницами.

Древко стрелы, обожженное над огнем (прокаленное)является хорошим средством увеличения прочности.

Для определения характеристик стрелы есть старый проверенный "метод бумаги". Стреляют в мишень через лист бумаги, подвешенный на расстоянии 3 метра от стрелка. Если надрыв от стрелы имеет смещение вправо - стрела слишком жесткая, влево - жесткости мало. При ровном отверстии - жесткость в норме.

Перья с левого крыла клеятся с левым винтом, с правого крыла с правым винтом. Перо должно впуклостью воздух загребать, так эффективнее. Для правши стреляющего обычным хватом (стрела слева, правая ладонь к себе) винт нужен правый, чтоб выгибающуюся влево стрелу начало быстрее завинчивать в право, гася изгиб (уменьшение парадокса происходит). Правша, стреляющий по-монгольски, кладёт стрелу справа и стреляет большим пальцем от себя, т.е. винт нужен наоборот левый и перья левые. Для левши, соответственно, всё наоборот.

Видя данные фотографии не сотавит труда любителям луков и арбалетов понять, каким образом делаются стрелы отличного качества:


Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=dwDjedeJCZ0&NR=1


Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=z3MNbm3NCHE&feature=related

На ютубе еще много есть разных вариантов изготовления стрел, но эти два способа самые простые, не требующие каких-то особо мудрых примочек - тиски/струбцина, ножовочные полотна/стамеска, дрель и заготовка, и вы становитесь обладателем замечательных стрел.