Летняя кухня

Летом топить печь в доме для приготовления еды - очень накладно, да и помещение отапливать летом совсем не резон. Для таких целей пригодится печь-скороварка. При потребности в минимальном количестве топлива она быстро сваривает необходимое количество продуктов.

Рассмотрим конструкцию печи. Она состоит из кожуха или короба 1, выполненного из кровельной или более толстой стали, но которая легко гнется. К кожуху крепят три ножки 2, высотой не менее 20 см, что необходимо по правилам противопожарной безопасности при установке скороварки на деревянном или другом его сгораемом полу. Под дверкой кожуха устраивается зольник в виде ящика, над которым располагается топливник 4, закрываемый дверкой. Для подачи воздуха к топливу под топливником делают пять отверстий диаметром 1—1,5, которые являются поддувалом. С двух сторон кожуха крепят ручки 5, что необходимо для переноски кожуха, а проще — печки. Мы рассматриваем печку с цилиндрическим кожухом, в который должен вставляться конусообразный эамалированный бак с крышкой 6. Кожух изготовляют так, чтобы бак на 7—10 см возвышался над ним. Чем плотнее стенки кожуха охватывают бак, тем лучше, так как через зазоры не будет выходить тепло. В печке устанавливают трубу типа самоварной 7, диаметром 10 см с ветрогасителем.



В печке-скороварке используют бак без ручек или с ними. В данном случае кожух будет изготовляться для бака высотой 35 см, диаметром у дна 30 см, у крышки 40 см. Бак желательно иметь с крышкой. Для устройства в печке поддувала на дно кожуха устанавливают поддон 8 с ножками и отверстиями круглой формы и поднимают его над дном на 2 см, то есть немного выше, чем просверленные отверстия под дверкой. Таким образом поддон образует поддувало и одновременно колосниковую решетку. Диаметр поддона делают на 1,5—2 см меньше диаметра кожуха, что позволяет легко вставлять его в кожух с его верхней стороны.

Чтобы нижняя часть кожуха быстро не прогорал в него вставляют вставку, диаметром немного меньше поддона. В ней точно против дверки прорезают отверстие по размеру дверки или немного больше.

Бак может находиться на одном уровне с вставкой, несколько выше или ниже ее.

Диаметр печи зависит от размера бака. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению кожуха, необходимо приобрести или самому изготовить бак, измерить его диаметр ниже борта на 7—10 см, а если он с ручками, то ниже их на 2—3 см, и только затем приступать к изготовлению кожуха.

Кожух делают составным, склепанным или сварным. Для этого применяют сталь любой толщины, но при условии, что она мягкая и ее можно распрямить. Сам кожух должен быть очень круглым, чтобы бак как можно плотнее входил в него.

Вместо конусообразного бака можно применять ровный, но саму печь устраивать точно так, как это рассмотрено выше, или же придать кожуху конусообразную форму с уширением книзу.

По этому принципу можно сложить печь под навесом из кирпича. Может быть она и глинобитной. Для верха таких печей необходим толстый стальной лист с вырезанными отверстиями по диаметру баков. Чтобы бак или баки меньше давили на стальной лист и не увеличивали его коробление, в топливнике под баки подставляют кирпичные столбики (кирпичи).

При правильном подборе глинобита, хорошем навесе такие печи могут служить очень долго.

Как сделать уличную печь своими руками



Сооружение уличного очага решает множество простых рутинных задач, которые для городского человека со стороны кажутся непонятными и неактуальными. С помощью печи под открытым небом можно делать всё: готовить еду себе и домашним животным, заниматься консервацией, печь хлеб и сушить грибы, быстро подогреть воду и, в конце концов, просто сжечь какой-то мусор, старые ветки.

Лучше всего, если пред началом каких-либо работ вы составите подробный чертёж (порядовку) с точным расположением каждого элемента конструкции, предварительно разработаете план действий. Определитесь с местом расположения, конструкцией, назначением, размером печи. На самом деле такой кропотливый подход сэкономит вам время и поможет рассчитать точное количество необходимого строительного материала.

Для возведения печи в идеале нужно использовать новый термостойкий кирпич, без повреждений, с чёткими геометрическими размерами. Это позволяет производить кладку с минимальным слоем глиняного раствора, что является важным неписаным правилом «матёрого» печника. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным.

Один из самых важных вопросов, который необходимо решить — это приготовление правильного раствора. Главное, чтобы он был не очень жирным, но в меру пластичным. Излишне жирный раствор растрескивается при высыхании, тощий раствор обладает недостаточной прочностью.

Многое зависит от особенностей доступной вам глины. Есть такая, которая без наполнителя подойдёт для кладки, жирные же глины смешивают с песком (лучше не речным) в различных пропорциях (чаще всего 1:1, 1:1.5, 1:2).

Существует масса способов проверки характеристик раствора, самый простой — это приготовить образцы разных пропорций, слепить из них шары и бросить на пол с высоты в 1 метр, если шар рассыплется, или на нём появятся трещины, значит раствор содержит слишком много песка. Поэкспериментируйте, меняя процентное содержание наполнителя, золотая средина обязательно отыщется.

Глину необходимо заранее (за 2-3 дня) замочить в подходящей ёмкости, затем, понемногу добавляя песок, разминать её, ногами или трамбовкой, чтобы не оставалось комков, а раствор стал однородным. Обязательно его нужно прощупать руками на предмет наличия ненужных примесей, сгустков, камешков.

Опытные печники все ингредиенты и готовую смесь рекомендуют просеивать или перетирать через сито. Не сомневайтесь, вы наверстаете это время при кладке, тем более что на сотню кирпичей нужно всего около трёх вёдер раствора.

Как найти подходящее место для печи

Наша печь очень компактная, она занимает площадь всего 0.5 м2, но нужно грамотно определить место её закладки, чтобы вытяжная труба находилась в достаточном удалении от деревянных перекрытий, ограждающих конструкций, элементов кровли, а вблизи топки не было мебели, бытовой техники и прочих предметов. Необходим удобный доступ как непосредственно к плите, так и к «вышибному кирпичу» сзади печи. Хорошо, если над печью будет навес, чтобы дождями не размывало кладку.

Ввиду небольших размеров и соответственно веса, фундамент в привычном понимании можно не устраивать, достаточно ограничиться организацией подушки из щебня (50 — 100 мм) и песочной отсыпкой (10 — 30 мм). Основное назначение подушки — это выравнивание основания и равномерное распределение нагрузок. Для гидроизоляции нижнего ряда кирпича, перед кладкой необходимо положить соответствующего размера лист рубероида, полиэтилена или другого материала с подобными свойствами.

Начинаем кладку

Первые ряды являются основой печи, их может быть от 2 до 5 в зависимости от того, на какую удобную высоту вы хотите поднять рабочую плоскость. Так как мы будем использовать фабричную плиту с двумя конфорками (450 — 750 мм), то целесообразными габаритами сооружения являются 500 Х 1000 мм — это 16 кирпичей, уложенных плашмя.

Каждый элемент нового ряда основы должен перевязывать кирпичи предыдущего. Обязательно с помощью строительного уровня проверяйте горизонтальность, вертикальность кладки. Прямоугольность определяется сравнением длины диагоналей (они обязательно должны быть равны).

И снова отметим, что золотое правило печника — чем тоньше слой раствора, тем качественней кладка (оптимальная толщина 3 -4 мм). Если швы слишком толстые, глина в них может трескаться и высыпаться, что неминуемо ведёт к неконтролируемым подсосам холодного воздуха (ухудшению тяги, перерасходу дров…).

Как устроить и перекрыть поддувало

Подняв основу, формируют приямок (поддувало), предназначенный для выборки золы и обеспечения доступа кислорода в топку снизу. Его высота равна двум рядам кирпича, уложенных плашмя (порядка 150 мм), глубина — 400 мм (примерно по длине колосников), боковые стенки делаем толщиной в полкирпича. Перекрываем этот колодец двумя стальными уголками длиной в 500 мм (ширина печи) полками вовнутрь.


Перекрытие поддувала уголками

Если использовать заводские чугунные колосники или колосниковую решётку, расстояние между уголками нужно брать с запасом не менее 10 мм для удобства замены прогоревших элементов и предотвращения повреждений вследствие расширения металла при нагревании. С этой же целью части уголков, замурованные в кладку, оборачивают асбестом.

Для экономии можно решётку собрать из обычной стальной арматуры, прутьев, уголков. Температуры горения дров в уличной печи это позволяют.

Как обустроить топку и что такое дымовая камера

Размер топки по ширине ограничивается толщиной стенок (полкирпича) и составляет 270 мм. Высоту берём около 200 мм — это 3 ряда. Она обеспечивает хорошее прогревание плиты. Больший объём топки предназначается для отопления, когда необходима большая загрузка дров, или устройства водяного контура.

На уровне высоты расположения колосников в задней стене печи нужно положить неперевязанный «вышибной кирпич» (половинку кирпича на ребро), предназначенный для облегчения доступа к внутреннему пространству дымовой камеры (выборка сажи).

Переднюю часть топливника перекрываем уголком, а сзади, для установки трубы — металлической полосой на расстоянии 120 -130 мм, чтобы труба диаметром 150 мм опиралась на кирпич задней стенки и эту закладную.

В глубине топливной камеры, на расстоянии 500 мм от переднего края кладётся дымовой порог (зуб, гусёк), выполненный из двух кирпичей (снова плашмя), неперевязанных со стенами. Его назначение увеличивать тягу, сужая проход для горячих газов. Он разделяет колодец, состоящий из 3 рядов кирпича, на топку и дымовую камеру (хайло), на которую сверху монтируется труба. Более того, в нашем случае маленькая конфорка, расположенная над зубом, очень хорошо нагревается.


Виден кирпич, лежащий плашмя — это дымовой порог

Как монтировать плиту

Перед установкой чугунной плиты нужно смоченным асбестовым шнуром обмотать её контур, сделать из асбеста герметизирующую подушку. Укладывать металл непосредственно на глину не рекомендуется, из-за разного расширения при нагревании возможно появление трещин.

Вместо дорогой чугунной плиты с конфорками (за неимением вариантов б/у) можно использовать подходящий по размеру стальной лист толщиной более 5 мм.

Особенности установки трубы

Дымоход делаем из оцинкованной трубы, установленной на заднюю стенку и металлическую полосу, диаметром 150 мм и высотой 3 метра. Место примыкания дымохода к каменному основанию изолируем мокрым асбестом, закладываем кирпичом, слегка оштукатуриваем. Верх трубы фиксируем диагональными распорками из CD-профиля.

На оголовок дымовой трубы надеваем дефлектор (колпак, грибок). Он обеспечивает защиту от попадания дождевой воды в печь и от порывов ветра, сбивающих дымовой поток.

Часто есть смысл устанавливать на трубу искроулавливатель — проволочную сетку с мелкой ячейкой.

В местах близости расположения дымохода с деревянными конструкциями необходимо использовать термоизолирующие прокладки из листового асбеста.

При помощи болгарки на высоте 2 метра в металлической трубе делаем прорезь для установки задвижки (шибера). Она служит для регулирования печной тяги путём перекрывания дымового канала.

Заключение

Вот, собственно, бюджетная уличная печь и готова. Как вы заметили, в её конструкции не использовались дверцы ни для топки, ни для поддувала. Вместо них применена заслонка из тонкого металла, закрывающая всю переднюю часть печи. Насверленные в ней отверстия предназначены для доступа воздуха в камеру горения. Такая конструкция позволяет, убрав колосники, увеличить топку, использовать печь как мангал или камин.

Теперь, конечно, очень хочется быстрее проверить её в действие. Однако спешить нельзя, в зависимости от влажности и температуры воздуха кладка должна высохнуть в течение нескольких дней. А пока можно разжечь газетку и несколько тонких веточек, порадоваться результатом своей работы. Будьте уверены, она была не напрасна.

Усовершенствование уличной печи

Усовершенствование уличной печи касаются принципиального недостатка — повышенного расхода топлива, связанного с потерей тепла на обогрев «окружающей среды». Особенно ощутимы эти потери дождливым, сырым и прохладным летом. Прожорливость печки в данные периоды времени очень сильно возрастают.

Во время топки в защищенной зоне находится лишь часть нагреваемой емкости (дно). Остальная же его часть усиленно охлаждается воздухом. Поэтому для уменьшения этих потерь сооружаем дополнительное укрытие для наружной части емкости — складываем по периметру 3-стенную надстройку высотой в 6 кирпичей. Если хозяйка печки не отличается ростом, то в этом случае достаточно будет надстройки-стенки высотой в 5 кирпичей.



Преимущество печки с надстройкой очевидно: емкость меньше обдувается воздухом, быстрее прогревается, лучше держит теплоту. В результате и печь требует меньше топлива. Как бонус - облокотившись на боковую стенку, удобно снимать пробу с борща и пенки с варенья.

Все хорошо, но остались еще резервы — потери теплоты через открытый верх и отсутствующую переднюю стенку. Эти «прорехи» закрываем кусками жести. Сверху ложим две широкие полосы.

Когда нужна передняя конфорка, снимаем переднюю полосу перекрытия и кладем ее на заднюю. Когда нужна задняя — делаем наоборот. В качестве передней же стенки применяем простую и удобную вставку. Кусок жести изгибаем таким образом, как показано на рисунке. Достаточно ее слегка сжать, после чего она свободно и надежно входит в проем между боковыми стенками надстройки.

Эти немудреные усовершенствования еще более повысили теплоизоляционные свойства надстройки. Вода в емкости вечером «на печке», а теперь уже «в печке», осталась теплой до самого утра. Этот факт натолкивает на мысль о еще более полном использовании теплоты, выделяющейся при сгорании топлива - сушить на верхних крышках ягоды и фрукты, а также различные дикоросы, травы...

Для увеличения вместимости свободного пространства над печкой задействуем весь свободный объем. Чтобы противни (листы жести) на чем-то держались, делаем в надстройке подвески из проволоки диаметром 6 мм. Всего в надстройке разместилось 5 противней, расположенных друг от друга на расстоянии, равном толщине кирпича. Противни вырезаем из жести.

Сняв обе верхние крышки, берут первую (нижнюю) пару подвесок и располагают их верхние концы на боковых стенках надстройки. Уложив на подвески противень, насыпаем на него фрукты. И так далее. В заключение закрываем надстройку крышками спереди и сверху (на верхние крышки тоже кладется сушка). В итоге получаем этажерку из будущих сухофруктов. Таким образом, печка-варилка стала и печкой-сушилкой.